Снижение "стартерной мощности", а проще говоря "ёмкости" АКБ связан в основном с недозарядом батареи от эксплуатации автомобиля в городском - "старт-стопном" режиме, движению в пробках, короткими дистанциями и использованию больших электронагрузок, как то обогрев заднего стекла, руля, сидений, отопителей с электрорадиатором печки и тд. и т.п. ...
В городском цикле снижается только заряженность, но никакой реальной сульфатации, приводящей к снижению мощности, от этого -
не происходит. Снижение мощности происходит от явного(визуально: по тёмно-коричневому цвету электролита) оплывания "+" пластин, которое существенно ускоряется при повышении напряжения с генератора, даже если ещё не перешли порог в 14,4В. ( Кстати, гарантийных талонах долгое время было верхним значением 14,2В, хотя потом и появились "Са", допускающие больше, но реально "оплывание" пластин только увеличилось)
Все АКБ с такими симптомами - именно имеют признаки осыпавшихся пластин, завышенной ЭДС и пониженного уровня э-та. Никакой зарядкой - этого уже не исправить. Это стало хорошо прослеживаться ещё с тех времён, когда VARTA BD выпускалась ещё с пробками(какое-то время), потом их прятали под этикетки, а потом вообще убрали.
В любом случае, право каждого, превратить автомобиль в подобие зарядного устройства( приблизив к 14,4В) с режимом "качели-добивка"
Я, кстати, прекрасно знаю, что значение в под 14,4В советуется, как необходимое одним товарищем, который проделал большую практическую работу в изучении алгоритмов заряда и т.п.
Но, в этом совете - принципиально не согласен!
Самое правильное, это установить такое значение напряжения на АКБ, чтобы общий баланс заряженности батареи был хоть чуть-чуть, но отрицательным, что могло бы выражаться в том, что плотность э-та снижалась бы на 0,02-0,03 за полгода, при стандартной эксплуотации машины. Или чтобы выполнялось правило: с какой заряженностью поставил АКБ - с такой она и останется, т.е. если было 1,25г/см^3, то на этом уровне она и будет сохраняться, а дойти до полного заряда 1,27-1,28 - сама не сможет! А, вот при уровне более 14В - батарея добирает заряд до 100% и можете предположить, что и далее этот процесс не прекращается полностью.
Советский АКБ Подольского завода, а других тогда и не было, прослужил у меня после этого 12 лет при круглогодичной эксплуатации и был продан вместе с машиной. Никогда не подзаряжал, только воду подливал.
Советские, тех технологий, в большинстве случаев даже умирают с абсолютно чистым электролитом! И там "потеря мощности" имеет несколько иную природу. В любом случае осыпание пластин - там не является определяющим-катострофическим. Застал ещё эбонитовые, но в конце 90х их время заканчивалось, да и Подольск, Тюмень, Курск в пластмассе (свинец-сурьма) шли более массово, и действительно несколько повышенное напряжение они лучше переносили, при условии своевременной доливки, поэтому и рекомендовались нами для отечественных авто, вместе с "пробочной" Вартой.
Сейчас у меня таблетка выдает 14,3В даже на ХХ, термокомпенсация, возможно, и есть, но слабая. Хотелось бы уменьшить хотя бы до 14В. Вот только как это сделать... опять эту же схемку городить?
ИС-Х, для недоливаемой батареи постарайтесь решить эту проблему
Ну, а как восполнить возможное падение заряда, так для этого и существуют ТО для батарей, раза два в год. Вот тогда их и стоит зарядить-разрядить по всем умным, и во многом правильным методикам: типа качелями с добивкой.
Вот, например, когда выпустили BOSCH SILVER, то прислали бумажку, что около 14,7 - 14,8В необходимо напряжение...Ну, ну...
