Вот,
serg_ns все правильно говорит.
MadG писал(а):Сразу вопрос ЛМ 2676 не будет меньше греться?
Будет греться значительно меньше, чем 7805 и прочие линейные. Радиатор будет нужен, но небольшой. Размер подберёте на месте, чтоб сильно не нагревалось.
MadG писал(а):Прямо таки слезно прошу выложить схемку, в котой будет защита на входе для включения в авто, и защита на выходе.
И, и это самое главное!!! на которой будут названия всех компонентов!!! Что бы я барышне в радиомастере с бумажки читал
а она понимала меня...
А то я один раз спрашиваю катушку индуктивности (хз что это такое) а она на меня как на идиота смотрит...типа что это такое?
Вот, разжевал максимально подробно, дальше это только самому собирать
Окончательная схема может быть вот такая:
1.5KE18A, это супрессор - защита самой схемы от бортовых помех (я так понял, что возможна установка в машину, а не только от переносного аккумулятора). Там этот элемент очень желателен. F1 - это общий предохранитель на всякие разные случаи.
Если бортовая сеть 24 вольта, то нужно ставить 1.5KE33A. Для 12-вольтовой бортовой сети можно брать любой из диапазона 18-33.
Фотоаппарат защищается предохранителем F2 и супрессором 1.5KE6.8A. Можно поставить здоровый советский стабилитрон Д815А на 5.5 В, а можно даже два-три параллельно
. Они большого размера, но если что, спасут фотоаппарат.
Детали выглядят примерно так:
Катушка 220 uH (микрогенри) должна быть размером никак не меньше сфотографированного. На фотографии катушка на ток 1.5-2 А, а это совершенно без запаса. Если будут, лучше взять крупнее. Или в крайнем случае, две такого размера на 330 мкгн, которые потом соединить параллельно.
Итого получается преобразователь с достаточно параноидальной защитой от различных перегрузок, переполюсовок и перенапряжений.
MadG писал(а):(кстати умные слова вычитал где то - безинерционный предохранитель
или самовосстанавливающися... это о чем? на входе не поможет? а на выходе?)
Можно поставить такой вместо F1. Вместо F2 нежелательно - если он сгорел, значит проблема серъёзная и не самоустраняющаяся (что-то пробило).
MadG писал(а):И еще, но это наверное по теории, как проверить получившийся девайс? Ну что бы убедиться, что фотик я не спалю?
Берёте покупаете два эквивалента нагрузки
1) резистор 10 Ом, 1 Вт (эквивалент нагрузки в 0.5 А).
2) проволочный резистор мощностью 10-15 Вт с сопротивлением 2.4 Ом (эквивалент нагрузки в 2.1А).
Ставите вместо нагрузки эквивалент, подключив его толстыми проводами отдельно от схемы (не впаивая в саму схему) и оставляете его греться на полчасика (сначала 10 Ом, потом 2.4 Ом). Параллельно нагрузке ставите вольтметр, который должен будет показывать 5 вольт. Контролируйте процесс "на ощупь" (катушку, LM2576). Резистор нагрузки будет сильно греться, так как в него будет уходить вся энергия. В итоге должен сильно нагреться только резистор, а компоненты схемы не выше 50-60 градусов (температура выше - это когда "не прикоснуться"); напряжение не должно уйти от 5 вольт. Если на 10 Ом ничего в схеме не перегреется, то ставьте 2.4. Если что-то начинает перегреваться, особенно катушка, то надо ставить другую (мощнее), если LM2576 - больше радиатор.
MadG писал(а):Еще страшное вычитал - при пробое ЛМ-ки на выходе появляется 12V, и нагрузке кирдык... это так?
А как защититься?
Защитой является супрессор или мощный стабилитрон на выходе, который при попытке повышения напряжения выше 5.5-6.5 вольт (по любой причине) сжигает предохранитель F2. Но и пробой сам по себе не произойдёт, это либо перегрев (ставьте радиатор), либо превышение по входу (ставьте супрессор).
Если слишком сложно, или не будет деталей, лучше тогда будет использовать покупное изделие
) причем с 5го раза оно может и влезет во что нибудь маленькое
Р6КЕ6.8 - на 6.8В), наверное можно поставить мощный стабилитрон на 5,6В например. 
220мкГн - микро! А не миллигенри. Его и самому намотать можно.
