Практические советы

[hybroid]

Часто в высокочастотных однотактных преобразователях, например, на популярной и дешёвой MC34063 противно пищит дроссель (особенно с этой ИМС, в силу её принципа работы). Вылечить можно или пропитыванием обмотки дросселя лаком / парафином / паяльным жиром или проще - одеть на него термоусадку и усадить её нагреванием. Хорошо для "гантелек" и даже для колец (его надо полностью поместить в отрезок трубки).
Решение с термоусадкой на кольцах можно часто увидеть в свитчах, стареньких ADSL-модемах..

PS: но надо не забывать, что "писк" может быть извещением о неправильной работе вашей конструкции!

[radteh]

Когда мне понадобилось вскрыть синтезатор на старой рации, я положил его на электроплитку и нагрел.

[Gudd-Head]

Раньше я даже не подозревал о существовании стандартной логики в корпусах типоразмера SOT-23 и меньше. Очень удобно, если вам нужен только 1 какой-нибудь логический элемент, но не хочется городить 14-ти ногую микросхему, к тому же в огромном SOIC или DIP. К тому же, там не только цифровая логика, но есть и аналоговые ключи/мультиплексоры.
Ещё эти ИМС имеют диапазон питания от 1,65В до 5,5В с 5В-толерантным входом! И нагрузочную способность до 24 мА (при 3В питании)! (по кр. мере, одиночный инвертор)
Это — серия 74LVC1G__ от NXP (74LVC1G04 к примеру — инвертор)

[rmmp]

Раньше я даже не подозревал о существовании стандартной логики в корпусах типоразмера SOT-23 и меньше.

В мобилках очень часто используются,в основном стоят в самсунгах и лыжах.

Так что старые мобилки не выбрасывайте - оттуда можно много полезных вещей надёргать,которых и в продаже то не всегда найдёшь.

[Gudd-Head]

Вместо стоек без резьбы для винтов М3 отлично подходят стержни от использованных гелевых ручек

[gfgeuf]

для троечки маловаты диаметром,тройка как раз туда закручивается и достаточно крепко ,а вот для 2,5 мм - самое то - проходят без усилий.
ну и может кого интересует : что для рисования(хотя кто сейчас рисует) плат чудесно подходят
перманентные маркеры и не надо покупать дорогие специальные для этих целей.но не стоит оставлять плату не травленную надолго - рисунок может пересохнуть и обсыпаться.

[Gudd-Head]

Жидкий (текучий) флюс типа AIM NC266-3 я храню в шприце с затупленной (сточенной) иголкой — он оттуда не испаряется, и на плату удобно наносить — иголку можно просунуть практически в любое место на плате.
Ну а спирто-канифольный флюс — в баночке из-под лака для ногтей — сразу и кисточка етсь в крышке, которой удобно его наносить.

[mac80]

а квадратные отверстия в пластиковом корпусе удобнее всего пробивать при помощи гибкой пилы в виде скрученной пары стальных проволок (корды от авиамоделей ,на крайняк я нихромовые спирали распускал )по углам сверлим отверстия по диаметру пилы , а после продев сквозь них пилу вдоль каждой стороны ,а после и по диагоналям ,и движениями туда-сюда прорезаем пластик в корпусе и выдавливаем излишки.У меня получается быстрей чем все остальные известные мне способы.

[rmmp]

а квадратные отверстия в пластиковом корпусе удобнее всего пробивать при помощи гибкой пилы в виде скрученной пары стальных проволок (корды от авиамоделей ,на крайняк я нихромовые спирали распускал )по углам сверлим отверстия по диаметру пилы , а после продев сквозь них пилу вдоль каждой стороны ,а после и по диагоналям ,и движениями туда-сюда прорезаем пластик в корпусе и выдавливаем излишки.У меня получается быстрей чем все остальные известные мне способы.

Главное не пилить быстро,а то пластик расплавится и намертво скватит. Часто бывало когда пластмассу пилил лобзиком.

Когда не было подходящей ручки для переменного резистора (времена дефицита),брали колпачёк от любого тюбика (например зубной пасты),внутрь заливали эпоксидку.После затвердения высверливалась дырка и ручка готова.

В эти же времена двусторонний текстолит расслаивали острым тонким ножом на две части.Получалось в 2 раза больше одностороннего,кроме того его легче было сверлить.

[gfgeuf]

проходные изоляторы для входящих и выходящих кабелей в металлических корпусах часто делаю из колпачка с отрезанным горлышком пластиковой бутылки - благо диаметры есть разные,
светофильтры для светодиодных слишком ярких индикаторов из пивной пластиковой бутылки ,
для красных - коричневую, для зелёных - зелёную.
а про ПЭТ бутылки вообще отдельная тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=31736

[Blend-a-Med]

Про пинцеты.
Для демонтажа очень удобно использовать пинцет с загнутыми носиками друг к другу, легко обхватывают выводы и резисторы. Крайне удобно если одной рукой держать этот пинцет и плату, а другой паяльник (т.е. без тисков).



Про измерительный пинцет.
Попробовав убожество на фото, промышленного образца, был крайне недоволен, компонент выскальзывает, громоздкий и очень не удобный пинцет! Был сделан свой, из обычного. Отпилил носики, сделал пропилы по красному цвету, припаял полосочки стеклотекстолита с разделенной фольгой, на другой конец текстолита припаяны позолоченные контакты от советских разъемов. Детали не выскакивают, даже сами выравниваются. Емкость конструкции вместе с кабелем получилась 60пФ.

[просто КОТ]

Многие используют светодиоды в устройствах. Но у этих противных штук есть особенность -- выходят из строя. Для удобной проверки их я использую маленький шаговик. Две обмотки последовательно и на выходе 2,1В 7мА при резком вращении. Этого как раз хватает для большинства светодиодов. А поскольку на выходе у нас переменка, то и с полярностью не промахнуться!
З.Ы. чесно говорю -- очень полезная вещч!

[Efim]

Вместо стоек без резьбы для винтов М3 отлично подходят стержни от использованных гелевых ручек

Для стоек можно использовать и такие дюбеля

[ASV]

Пользуюсь цанговой макеткой, а в отверстия на ней ножки кт315 не затолкать никак, т.к. они плоские и широкие. Есть и другие детали ножки которых не соответствуют отверстиям. Или иногда бывает нужно какую нибудь деталь, например электролит подключить к проверяемой схеме. Для этого я пользуюсь проводком с малогабаритными крокодилами с 2 сторон, таких проводков у меня 5 штук, для использования с цанговой макеткой зажимаю в крокодил откушенную ножку от резистора, с другой стороны зажимаю деталь. Удобно также, если нужно что-то быстро собрать для проверки навесным монтажём.

[gfgeuf]

измерителя емкости не имею но на тестере есть такая функция ,но разъём слишком не удобный для смд конденсаторов...
сделал для них вот такую площадку


конденсаторы прижимаю ластиком к площадке

[les1982]

По поводу ластика
Очень хорошо зачищаются окисленные выводы элементов ластиком для ручки.
(если двойной ластик, это синяя его часть)
В качестве активного флюса можно использовать таблетку аспирина(вонят до жути) или лимонную кислоту.
Промывать обязательно

[rsersh]

провод можно ещё легко залудить если его слегка прогреть зажигалкой а потом пока он остывает (можно и после зависит от провода) растопырить ножници и снять с провода изоляцию можно и с помощью ножа но им неудобней а можно взять плоскую пружину и сделать в ней маленький пропил угловым напильником потом это дело заточить этим орудием снимать с проводов изоляцию.
про то что смолу можно испльзовать в качестве канифоли думаю все знают но эт я так на всякий.
когда у меня на паяльнике жало начало ездить туда сюда несмотря на то что я его многократно фиксировал болтом я сделал несколько надпилов на жале паяльника по размеру примерно равных диаметру болтика который фиксировал жало теперь неездит.
rmmp про текстолит мне уже пару раз приходилось так делать .

[hybroid]

Вдогонку темы аспирина.
Есть откровенно фиговые "несгораемые" жала. Ярый пример - жало-иголка, поставляемое с паяльником от Lukey-702. Бытуют ошибочные мнения, что паять им можно только с подачей припоя, невозможно его нормально залудить и т.д.
Когда я боролся с этой штукой (и к ней была куплена такая же откровенно фиговая "лопатка" ) - перепробовал кучу всего: окунать в канифоль и пока дымит - лудить, тереть о тряпки/бумаги/дерево/и_т_д, всё вместе, по очереди, в другом порядке..
В итоге я взял таблетку аспирина и залудил жало, хоть это ему и не хотелось Дышать при этом не рекомендуется. Проветривать - рекомендуется.
Думаю, известно, что драть такие жала напильниками/наждачками/прочими_абразивами крайне нежелательно, иначе можно через некоторое время получить обычное сгораемое жало. Причём выгорать оно будет внутрь в том месте, где повреждено покрытие.
Также, не надо перегревать. При перегреве оно снова окислится и припой перестаёт липнуть, надо будет начинать процедуру сначала.
Очищать об губку. Её надо мочить (почему-то некоторые люди этого не делают). Также можно пользоваться металлическими губками, крайне удобная вещь.

Также для таких жал существуют "активаторы".. Баночка какой-то неведаной фигни, работающая как и таблетка аспирина. Продаётся в комплекте с некоторыми паяльными станциями или отдельно, не редко за такую штуку ломят кучу денег..

[gfgeuf]

на обычные паяльники ставлю жало из бронзы(латуни) - долговечное и припой можно набирать на такое жало ,можно пристроить штыри от советских вилок на 220 вольт (диаметр 4мм)или из современных четырёхполюсных ( трёхфазных) вилок( диаметр 5 -6 мм)

[Сэр Мурр]

Пробовал использовать латунные жала. Не понравилось- греются хуже, и образуется на рабочей поверхности какая-то гадость, постоянно надо счищать.