Собрал данную схему - http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/fo ... 153118721/ а светодиоды просто загораются при подключении и горят. Из всех деталек заменил IRF9540 на IRF9540n. В чем проблема?

Проблема в исходной схеме - она нарисована с грубой ошибкой. Как а понимаю, транзистор P-канальный. Исток и сток поменяйте местами. Также необходимо озаботиться базой первого транзистора - ни при каких обстоятельствах цепь базы не должна оставаться никуда не подключенной.

есле небыло ошибок в схеме паяли когда. то попробывайте сменит електролит он управляет своим зарядом подзакрывает затвор в течение времени транзистор и плавное получяетса включение изза етого. поменят попробывайте електролит.

Я не схемотехник, но по поводу ошибки догадался, правда боялся поменять местами пока вы не посоветовали Схема заработала, огромное спасибо. А что насчет базы? Разве с учетом резисторов столь низкое напряжение для кт503 критично? Да и ток небольшой получается. Я в ключевом режиме аналогичный транзистор гораздо большими токами насиловал

По техническим условиям, база транзистора всегда должна быть куда-нибудь привязана. В противном случае получается, что на базе потенциал неопределён, и малейшая микроскопическая утечка может привести к непонятным последствиям. В качестве источника такой утечки может сработать что угодно, от мобильника до повышенной влажности на монтажной плате. Мало того - такая утечка у биполярных транзисторов всегда есть, ток идёт даже по закрытому переходу коллектор-база и нормируется производителем (в плане того, что он не должен превышать какую-то величину). Попадая в базу, этот ток... гы... усиливается, и переходы начинают приоткрываться. И так далее по-нарастающей... В данной схеме это явно вряд ли проявится, но имейте это в виду, когда станете "ловить глюки".
Касаемо этой схемы, сделайте следующее: резистор 750 Ом в цепи базы замените на 4,7 кОм. Диод КД522 можно удалить (заменить перемычкой - он совершенно не нужен). Базу КТ502 соедините с эмиттером через резистор ~22-47кОм (номинал не особо критичен) - этот резистор и будет выполнять роль такой "привязки".

Сделал как вы сказали, правда не учел место для этого на плате, а использовал двухпозиционный переключатель (одно положение на + а другое через резистор 36кОм на -) Если кому надо выкладываю плату, сразу говорю я не мастер по разводке плат, а всего лишь учусь и еще правильную схему (цифрами указаны выводы транзисторов слева на право, если смотреть на них спереди) В итоге все работает, так что правильность платы и схемы гарантирую

xxmafxx, зачем вы вообще геморроитесь с P-канальным полевиком? Возьмите N-канальный полевик - он сразу плюсом управляется. И не нужны никакие дополнительные транзисторы. Вот я делал: viewtopic.php?p=1641668#p1641668
На полевике IRF630. Печатка откорректированная - там же. (Это я на будущее вам говорю. Схема проще и удобнее)

Эх, чуть бы по раньше) Меня торопили, просили до вечера сделать. Всё равно спасибо, думаю еще не раз понадобиться.

Совершенно правильно он "геморроится", т.к. в автомобиле принята коммутация по проводу, не являющемуся массой (кузовом), а это в большинстве случаев "+" (а минус традиционно на массе).

Ну так для светодиодной ленты можно любой из проводов рвать. Все равно придется цепляться на "массу".
И, кстати, не всегда разрывается "+", например, ЭБУ управляет релюшками сигналом "-", или, к примеру, те же концевики дверей - обычно они минусовые.

Не путай, пожалуйста, мягкое и тёплое Концевики - это сигнальная цепь. Опасности не представляет. Цепь освещения - силовая (даже если это просто лента). Силовые цепи рвутся по "+". Эта особенность - не проблема электроники, а следствие требований безопасности при эксплуатации, а эти требования опираются на вероятностные события, в т.ч. и разрушительные. И коммутация по "-" явно ухудшает вероятность "неправильного" исхода. Да, по "-" коммутировать проще. По "+" - безопаснее.

Slabovik, отчасти с вами соглашусь. Но вот почему тогда делают "Отключатель массы" а не "Отключатель плюса"? Или почему в автомобиле применяется "постоянный" "+", ведь замок зажигания выключает не все! К примеру, у магнитолы 3 силовых вывода: "+" постоянный (напрямую от АКБ через предохранитель), "+" управляющий (от зажигания), и "-" (масса). Еще, к примеру, не на всех машинах отключается прикуриватель, сигнал, салонный свет.

У нас нет предохранителей? Если коммутировать "-", то в случае замыкания на массу - ничего не произойдет, просто включится потребитель. А в случае замыкания "+" на массу - сгорит предохранитель.
Но все же в автомобиле применяются оба способа коммутации. Причем и в заводском исполнении тоже.

Именно по этой же причине. От аккумулятора всегда первой отключается масса. Потом можно лезть металлическим предметом к клемме плюса или в любое другое место, где есть проводка. Если минус не отключен, по неосторожности, откручивая крепление плюса, цепляешь кузов и... привет. Точно также обстоят дела и в других устройствах - порядок подключения и отключения регламентирован не с точки зрения электроники, а с точки зрения безопасности, и именно поэтому присутствуют оба способа коммутации, в соотвествии с характеристиками коммутируемой цепи. Если данный порядок кажется неразумным - это значит только то, что либо вы что-то упустили из виду, либо конструкторы. Как правило, первое.

Это да, отключать первой нужно минусовую клемму АКБ, это техника безопасности. Я еще имел ввиду потребители.

МужЫки, да вы чего ,я просто спросил -"почему не работает?"

может ли кто-то подсказать как убрать задержку перед началом розжига диодов, а то для подсветки салона не очень удобно, дверь открыл а первые признаки жизни диоды подают секунды через 2-3.( имеется ввиду, что 2-3 секунды вообще ничего не происходит). Собрано по схеме из первого поста, только управление сразу по минусу, т.е. минус сразу на 4.7ком. Кондер 2200мкф.