Металлизация отверстий в домашних условиях

Okkupant

Декапирование - (от франц. decaper - очищать металлы) - удаление химическимили электрохимическим способом тончайших пленок оксидов, образующихся наповерхности металлических изделий при хранении или транспортировке. Проводится, напр., перед пассивированием, оксидированием, нанесениемгальванических покрытий.

Реклама

doubovitski

Okkupant писал(а):...

Если говорить о декапировании меди, то этот процесс делают в 10% соляной кислоте с моментальной промывкой в холодной воде и принудительной сушке феном. Хранение детали крайне короткое. Лучше делать это в едином цикле техпроцесса.

Реклама

smacorp

Ruzik, в схеме источника тока, который Вы перерисовывали (приложена к сообщению), VT3 и VT4 указаны на самой схеме как MJE13007. А в комментарии слева под схемой - уже MJE13009. Вы зачем заменили на более мощные? Точнее, это было обусловлено реальной необходимостью или на всякий случай, чтобы был запас?

Если помните, мне нужно выжать из этой схемы хотя бы до 30А (а в идеале хотелось бы до 40А), а в схемотехнике БП я слабоват, поэтому не уверен достаточно ли здесь MJE13007, или обязательно нужны MJE13009, или вообще ещё более мощные.

Про использовании обмотки на 5V помню.

И ещё - настройка отсюда - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1694849 - относится к этой схеме?

urez83

Похвастаюсь немного...
Делал сегодня платку с маской на работу. Маска с нового шприца, но по ходу старая - густая, я её разбавил тремя каплями ацетона, получилось неплохо. Активатор использовал IBM , хим. олово на серной кислоте (хим. олово как сделал так до сих пор и работает). Шаблоны печатал на струйнике Epson L110 на пленке Lomond (односторонняя прозрачная), контраст хороший, но есть все же небольшой засвет. Печатал в режиме цветной печати на высших настройках.

Ruzik and mial Все хотел у вас спросить, бывают ли у вас на стенках отверстий небольшие проплешины (видные только в хорошую лупу и микроскоп) или все четко. Специально сегодня взял другой текстолит и активатор (думал что может активатор слабоват или текстолит УГ) что бы потестить.
Проплешины имеют кольцевую форму не по всей окружности а лишь местами. Может после активатора промывки укоротить ?
UPD Рассмотрел таки природу происхождения проплешин. Если смотреть на текстолит в торец , то можно увидеть 4 слоя стеклоткани. Так вот проплешины образуются всегда на стыке слоев, то есть на преперге (или что там еще). Видимо травление
текстолита или кондиционирование (для снятия статики) все же лучше делать, хотя и так хорошо.
UPD Вспомнил что последние платки сверлил китайскими сверлами (300р/набор - 0,3-1,2мм), до этого сверлил немецкими HAM (100р/шт.), может зализывают и не дают нормально лечь активатору ?

Реклама

Ruzik

smacorp
На счет транзисторов, это этими можно заменить (там же на схеме еще VD15 какой стоит?, и около транзисторов написана возможная замена).

Если ток запредельный, то лучше MJE13009
Настройка оттуда.

urez83
Нормалек.

По поводу проплешин в отверстиях, не должно быть. Плохо обезжириваешь, может пыль после сверловки и тд, причин много..
Это было..

Потом переделал, стало так..

Реклама

urez83

Ruzik Проплешины у меня значительно меньше, а что переделал то ?

Реклама

Ruzik

Не совсем понял, вот короче.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1789367

urez83

Попробую тогда поднять температуру обезжиривателя до кипения и сверла верну в строй хамовские.
Ruzik Ты сейчас кипятишь в обезжиривателе или в горячем плату купаешь, я что то подзабыл ?

Ruzik

urez83
Нагрел до 100 (закипело) и выключил. Кидаю плату и держу 5 минут (время может отличаться).

smacorp
Вот схемы.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2173788, там и настройка в вордовском файле.

mial

urez83
У своих плат такого не наблюдал. Точней было, но только на гипофосфите. Возможно сверла не очень, типа плавление смолы идет. Обезжиривание скорей всего ни причем. Откуда жиру в отверстиях взяться.

urez83

mial Логично насчет жира. Попробую для начала сверла вернуть прежние когда буду плату делать.

smacorp

urez83 писал(а):сейчас кипятишь в обезжиривателе или в горячем плату купаешь

Я сначала кипятил 5 минут, сейчас просто нагреваю раствор до кипения или почти до кипения - 2.5-3 минуты в микроволновке мощностью 750W - потом также 5 минут выдерживаю. В любом случае проплешин нет, адгезия адская - даже с торцов содрать шкуркой весьма проблематично.

UPD Ну вот, кажется я могу сказать, что закончил все тесты, и теперь можно переходить к реальным платам.

Несколько моментов, о которых не говорил раньше, и которые могут оказаться полезными для совсем начинающих:

1. Раствор хим.меднения после добавления формалина у меня живёт 7-9 дней (сбился со счёта), после чего начинает крайне медленно осаждать медь, хотя внешне остаётся таким же, как и свежий.

2. 50 мл. активатора IBM, отлитые из основного объёма для экспериментов, стояли месяц на полке шкафа в прозрачной пластиковой баночке. Помещение без окон, поэтому было только искусственное освещение - люминисцентные лампы. Каждый раз, доставая при очередном эксперименте, обращал внимание, что на поверхности всё больше образуется маслянистой радужной плёнки. На качество активации это не влияло. А потом эти 50 мл. сломались - причём, ещё вчера всё было нормально, активация прошла успешно, а сегодня раствор стал прозрачным и на дне чернь. То есть, хранить действительно нужно в тёмной посуде, как и писали mial и Ruzik.

Причём, если используемый активатор хотя бы несколько часов простоял на свету, я бы не рискнул его сливать в основной объём. Думаю, в будущем буду отливать нужное количество и использовать, храня основной объём отдельно, чтобы им не рисковать - и долго делать, и стоит недёшево. Да ещё может и не получится - у меня вот получилось сделать только со второй попытки, охлаждая на улице при минус 5. Летом, с учётом того, что в офисе нет морозилки, пришлось бы делать дома.

3. Основной объём активатора хранится в тёмно-коричневой бутылке из под шампанского. Когда отливал новую порцию, кажется заметил небольшую маслянистую плёнку на поверхности, но не уверен, так как бутылка почти непрозрачная - заглядывал в горлышко. Но на отлитой порции плёнки не видно и работает хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), но заметил, что активирующая способность стала несколько ниже, нежели была у свежего - при тесте на кафель, следы просто потоком воды не смываются, но почти без усилий оттёрлись жёсткой стороной губки (правда насухо не вытирал). На активации пока не сказывается, и адгезия хорошая.

4. Ячейка Хулла не всегда даёт выяснить неполадки электролита гальваники. После тех фото из ячейки, что я уже выкладывал (и там всё было идеально), я сделал полный цикл металлизации - в области низкой плотности тока была значительная матовость. Я удивился и ещё раз простестил на ячейке Хулла. Там снова практически идеальный результат. По инструкции к блеску выяснил, что данный дефект может происходить по 2 причинам - или недостаток блеска, или недостаток хлор-ионов. Так как NaCl я уже только что добавлял, добавил в ванну новую хорошую порцию блеска. Тест на ячейке опять замечательный. Тест в ванне - снова в области низкой плотности тока значительная матовость. Осторожно добавил ещё 0.01 гр. NaCl на литр электролита - матовость исчезла. Таким образом, у меня сейчас в электролите гальваники предельная (по инструкции) концентрация хлор-ионов - 0.1 гр. на литр электролита.

5. Не знаю как на остальных блесках, но на Chemeta RV барботаж, похоже, является не только желательным, но просто обязательным (впрочем, инструкция так и говорит). Пробовал такие варианты при плотности тока 2.5А в течение 1 часа:

- без качания, без барботажа - самый плохой вариант - наблюдаются вертикальные тянучки, на некоторых отверстиях очень глубокие, отчего края очень неровные - тенты точно протекут.
- с качанием, без барботажа - приемлемый, но стрёмный вариант - тянучки слабые, но уже горизонтальные и не на всех отверстиях, в основном на крайних. Но некоторые из также всё равно достаточно глубокие. Если использовать металлорезист, думаю прокатит. А вот с тентами - не уверен.
- с качанием, с барботажем - тянучек нет вовсе. Можно сказать почти идеальный вариант - почему "почти" - ниже. Временный барботаж сделал из автомобильного шинного насоса - натянул на его выход трубку и сунул в ванну, примерно расположив под заготовкой. Бурлило очень активно.

Думал, что насос сгорит, не выдержав непрерывной часовой нагрузки, ан нет, даже не был сильно горячим.

Вот фото финального теста с обеих сторон:

Специально сделал со вспышкой, чтобы выбило все неровности - на самом деле всё не так страшно, как на фото

- наблюдается, насколько я понимаю, небольшой питтинг. На одной стороне (где бурлило сильнее) больше. Но, во-первых, он точно не помешает - всё равно шкуркой обрабатывать реальную плату. Во-вторых, думаю что он из-за шлама, который не мог не образоваться в результате тестов - аноды-то без чехлов, а активное бурление этот шлам и мотало вместе с электролитом.

Сейчас перехожу на источник тока - без него требуемые мне здоровые платы, где нужна сила тока в 24А минимум, просто не сделать. А по пути будет повод и первую реальную плату с металлизацией сделать.

По барботажу - думаю покупать аквариумный двухканальный компрессор. Пока смотрю в сторону почти самых мощных - на аквариумы 300-400 л. - но аквариума у меня никогда не было, поэтому не знаю будет ли достаточно такой мощности? Или искать ещё более мощные? Что скажете?

mial

smacorp я купил вот такой http://www.ebay.com/itm/321516944406?_t ... EBIDX%3AIT Он реально очень мощный. Сейчас в маленькой ванне приходится ограничивать напругу на уровне 3.5 вольт, иначе ванна просто бурлит. Плюс его можно использовать для вакуумного прижима. Насос очень тихий, его практически не слышно.

pesicot

Здравствуйте!

Подскажите где можно купить медный анод. Везде, куда успел позвонить, продают метровыми кусками. В impgold продают только в составе комплектов.

smacorp

pesicot писал(а):Везде, куда успел позвонить, продают метровыми кусками

Я в ноябре списывался с этими - http://npc-kvarto.ru/catalog/tip_producta/anod#med

Ответили (цитата):

---
определитесь сколько вам нужно и какой размер потом будем пытатся вам помочь , сейчас минимум 1 лист 10х200х1000 к реализации.
---

То есть, как бы да, метр, но готовы обсуждать. Тем более, что у них не могут не оставаться всякие обрезки. Другие, кому писал, или вообще не ответили, или у них сразу написано - от 50 кг.

Только так ли Вам нужны именно оригинальные аноды? Здесь приводились варианты разных заменителей, которые успешно работают для любительских целей.

urez83

Сегодня решил заморочиться и проверить насколько сильно адгезия меди, полученной в домашних условиях, отличается от заводской адгезии. Донорами были несколько плат, одна от японской радиостанции, материнка, плата - макетка и плата роутера.
Выбирал большие отверстия что бы легче было отдирать медь острым модельным ножом. Выбирал отверстия не обработанные горячим лужением. Тест показал что у самодельной платы медь так же легко отходит от стенок как и у заводских. Вот.

1dimon1

pesicot писал(а):Здравствуйте!

Подскажите где можно купить медный анод. Везде, куда успел позвонить, продают метровыми кусками. В impgold продают только в составе комплектов.

Использовал медный провод ВВГ сечением 10мм2 в качестве анодов, так же как это делал Ruzik (по его наводке и делал). результат не плохой и голову ломать не надо с приобретением. Только изоляцию сдирать приходиться...

leonisio

Руки дошли доделать платку

, похвастаюсь тоже немного

Маску сделал как mial советовал - сначала заполнил сетку, а потом с прижимом, так лучше, ровнее ложится, спасибо.

Sailanser

О узнаю родного

mial

leonisio хорошо получилось.

Из косячков, плата немного перегрета при дублении.