Схема инвертерной электростанции

[WatchCat]

В Вашем случае ,непонятно,какая кратность нагрузки

Типичная длительная нагрузка по вечерам - ватт 30-50. В остальное время суток - 15-20. Комп с домашним сайтом работает,комп экзотический на arm-процессоре,кушает мало.
А когда у нагрузки случается "кратность" - мне не трудно и электростанцию завести(одну из семи имеющихся,сообразно мощности нагрузки),ибо бывает это не часто.

http://kostyanoysa.ru/?p=523 - пуш-пулл на 600Вт, все цепи ООС в ваших руках

Это абсолютно тоже самое что внутри большинства китайских "автомобильных" инверторов близкого диапазона мощности. Только в них уже трансформатор готовый еще есть посчитанный и намотанный. Так что в обоих случаях всё сводится к ковырянию обратной связи. Хотя если бы упомянутая по ссылке плата управления от egmicro была бы добываема - можно было бы состыковать ее с потрохами силовой части от убитого инвертора. Меньше срисовывать с печатки :) Увы - на алиэкспрессе найти ее мне не удалось.

и должен ли холодильник работать в этом широком диапазаоне.

Холодильник Wellton BC-47 кушает 43 ватта и сам по себе неплохой аккумулятор(холода). Поэтому включается или когда электростанция работает или когда солнца столько что энергию девать некуда. Урчит себе и кирпич из льда намораживает. А с ноября по апрель он вообще работает без подключения к электричеству так как поставлен в неотапливаемой кладовке :)

До 100 ватт я бы вообще сделал бы пороговое на tl431 с реле,которое бы при повышении до 16,5 вольт включало последовательно с инвертором 1 или 2 диода Д243 к примеру в прямом направлении.

Диоды и стоят,только включаются руками тумблером если инвертор запищит. Теперь вот хочется научить инвертор переваривать более широкий диапазон входного напряжения. Причем если у него выше 16 вольт будет падать кпд - это вобщем-то пофиг потому что если напряжение туда залезло значит в АКБ прёт существенный зарядный ток и энергии явно в этот момент много. Высокий кпд нужен на нижнем краю диапазона и малых нагрузках,что соответствует многочасовым бдениям за компом в длинные зимние ночи.

У WOW300 ток хх около 50-70 мА.к примеру.

Однако! У "автомобильных" инверторов я меньше 150мА не видел вообще,а нередко бывает и 300. Похоже имеет смысл на этот WOW раскошелиться и с ним поэкспериментировать.

.GNR1200i к 1000 часам у меня начал сбрасывать индуктивную нагрузку ,просто кратковременно отключает и все ,обороты подскакивают и включает.

Есть у меня один блок от Кипора IG1000 с точно таким же поведением. Если его вытянуть на проводах и положить рядом на что-нибудь мягкое так чтобы вибрация от мотора до него не доставала - мигать светом и прыгать оборотами он перестает :)

.Понаблюдаю что будет.

При активном ежедневном использовании,особенно если в жаркую погоду, со временем мигать начнет чаще. От раз в несколько часов доходит до раз в несколько минут. Обычно где-то за полгода доходит. Если защитить от вибрации и сделать обдув - можно растянуть на пару лет,во всяком случае я вот растянул. Сейчас сразу после пуска в течении первых минут 15-20 мигнет несколько раз,потом может много часов нормально работать.

,единственное выплевывает масляное облачко при запуске,потом выхлоп без копоти

Это кольца подношенные. Если явление мешает - можно разобрать и заменить,если нет - наплевать и пользоваться пока масло жрать не начнет,а это будет не скоро. При установке на поршень - кольца покрутить в канавках чтобы стыки в разные стороны встали - помогает для уменьшения расхода масла.

грею воду упирая выхлопом в ведро,поэтому по следам вижу

А я пропановый баллон также грею чтобы пропан из него в мороз вылезал и в мотор шел.

,регулярно только разбираю карб из-за засорения жиклера хх ,что ведет к плаванию оборотов при малой нагрузке

Могу рекомендовать поставить перед карбом фильтр тонкой очистки топлива с маркировкой BiG,продаются в автозапчастях,стоят какие-то копейки,помогают хорошо. У нас тут топливо продается очень грязное,так вообще все моторы с фильтрами работают,не только генераторные,но и лодочные например. Ибо иначе замучаешься постоянно карб перебирать. Бывает фильтры до непроходимости за сезон забиваются!

[/quote]Китайский бош ни разу не выкручивал,как то надобности не было,хотя NGK купил и лежат)[/quote]
Замена свечек была актуальна только для мотора KG40 с его узкими фазами - он имел существенно более высокий кпд,малый расход и очень мало грелся,от этого не происходила самоочистка свечи. К сожалению таких моторов уже много лет как нет в продаже. А на них реально можно было получить расход "стакан в час" на типично-сельскую нагрузку вида "телик и пара лампочек".

Если основная нагрузка - комп и освещение, проще не городить тройное преобразование, а воткнуть в комп БП для автомобильного компьютера, он и за напряжением АКБ следить сам умеет (штатно завершит работу при разряде батареи), и КПД хороший имеет (вентилятор не нужен...).

В 80е-90 годы,пока небыло доступных инверторов,у нас в поселке очень у многих была сделана вторая низковольтная проводка в доме,в том числе и у меня. Как только появились в продаже инверторы - все от низковольтной проводки отказались,ибо оно хотя может быть и экономично но ОЧЕНЬ уж недобно в пользовании. Просто катастрофически неудобно:( Особенно учитывая что многие низковольтные устройства тоже не переваривают диапазон 10-18 вольт.

Освещение светодиодное вообще низковольтным проще сделать (и надёжность больше будет...).

Вот именно что его в этом случае придется делать с нуля. А если проводка на 220 - то можно купить готовые лампочки в ближайшем магазине и не дорого - в прошлом году было 220-250р. Их конечно хватает всего на год примерно при ежедневном многочасовом использовании (потом сильно падает яркость),но зато и меняются они легко.

автономное питание нужно понемногу оптимизировать, тогда, вполне возможно, 220 вольт и вообще не потребуется...

Проблема диапазона напряжения на аккумах всё равно остается,даже если использовать проводку на 12в. Очень далеко не все низковольтные устройства переваривают 10-18в. Типичный пример - зарядки для телефонов,дым из них идти начинает. Не из всех,но не редкость. Ну и добыть абсолютно все устройства на такое питание - тоже задача нетривиальная,придется изрядно побегать и изрядно переплатить. Вон хотябы осциллограф - вещь радиолюбителю нужная - если обычный добывается на барахолке за 2-5 тыс то сколько будет стоить 12-вольтовый и где его взять?
А паяльная станция на 12в? А лабораторный БП для экспериментов? Это не говоря о чисто бытовых вещах типа кофемолки или электробритвы. Да,не сомневаюсь что при проявлении титанического усердия всё это найти и купить можно. Но если сдохнет - то в ближайшем магазине замену уже точно не купишь.

[Chevyuser]

Вообше загадка о влиянии вибрации на поведения инвертора,если только в емкости DC шины отвалились полоски фольги от рулона или ножек,у комповых БП есть беда такая ,тогда именно ключи вылетают...иожет и совпадение.У меня я думал при определенной нагрузке это происходит,а ведт наверное при определенных оборотах,как резонанс.....Вобщем начну с контактов и колодок для начала-подожму,любят они ослабляться.
Насчет колец подношенных я думал,не знаюсколько он оттарахтел до меня ,но судя по тертому корпусу и начинке немало,но если половинили,не думаю,что колечки уж поленились сменить.Компрессия отличкая,по веревке чуствуется.Причем дымит после длительного отстоя,если каждый день заводить,то вроде как и норм.как по клапанам натекает.
KG40 порадовал расходом,пока не развалилось колено(.Не понравилось обилиее нагара на поршне ,хотя на 700 вт часто работал Перебрать пока не удалось,так-как новое колено от 140 имеет заужение под шестерню привода клапанов.Старая шестерня не подощла по диаметру,нашел в сервисе еще одно битое колено от 140 уже,спресовал шестерню,забыл как обратно напресовать и подойдет ли к ней кулачковая шестерня от 40 вого.Вобщем сейчас купил еще 40 ой на опыты ,вот думаю разобрать или уже пусть пока живет как есть?В импортном мануале вычитал,что им масло нужно не хуже SL не в этом ли причина скоропостижной смерти коренного?6000 об/мин это не 3600 обычного движка.
Затея с переложить на инвертор стабилизацию широкого входного мне не нравится только ростом тепловыдеоения в транзисторах последнего.Если предполагается работа до 100 вт ,а это 10 А входного тока,я бы пошел по пути изготовления понижающего синхронного преобразователя на проходном транзисторе.Это и более высоуий кпд во всем диапазоне,и более безопасный режим работы инвертора (при стабилизации в рсновном контуре сжимаются импульсы с пропорциональным ростом тока в импульсе )То есть транзисторы будут работать с мгновенной расссеиваемой мощностью перехода минимум в 4 раза бротшей при сжатии в 2 раза.А большинство микросхем управления BUCK конвертором,в том числе и синхронным ,работают при входном до 36-40 вольт обычно.Например микросхемы USB адаптеров в прикуриватель ,для яблочных устройств (5в 2 а) имеют водной диапазон до 30 вольт при выходнолм от 0,9-до 22 в зависимости от делителя.При токе о 5 А (в обычных адаптерах стоят 2х амперные ) и это с ингтегрированными ключами.То есть теоретически для можности до 60 вт можно собрать на копеечной микросхеме без доп транзисторов.На 1 м 3205 думаю можно снимать с преобразователя его 300 ватт при падении на транзисторе 0,3 вольта ?
Даже был вариант синусного инвертора из прямоугольного,если на входном стабилизаторе менять напряжение по параболическому закону 100 раз в секунду ,а выходной мост инвертора синхронизировать с ним))

[WatchCat]

Вобщем начну с контактов и колодок для начала-подожму,любят они ослабляться.

У китайцев провода к лепесткам в колодках крепятся без пайки,одним обжимом. Один случай разбалывания был у меня именно в этом месте. Имеется в виду входной разъем тот что от электромашины к блоку.
Пропаял - глюков вроде как поубавилось. В смысле если до того каждые несколько минут мигал,то после того - лишь изредка. А вот когда додумался блоку мягкую подвеску сделать - глюки на полгода пропали вообще,в смысле те который с миганием и броском оборотов. Потом начались другие - выключение выхода с старнной индикацией - одновременно горящий зеленый и мигающий красный. Вот так выключится раза два-три в первые минут пятнадцать,потом видимо нагреется,контакт где-то внутри восстановится и работает.

Насчет колец подношенных я думал,не знаюсколько он оттарахтел до меня ,но судя по тертому корпусу и начинке немало,но если половинили,не думаю,что колечки уж поленились сменить.

Ну от нынешних "сервисменов" всего можно ожидать.
Поэтому перебираю только сам. Благо за пару часов неспешного кручения гаек это делается при наличии инструмента и знания матчасти(есть пара неочевидных тонкостей,например со снятием ротора)
У меня тут интересная штука была - крошка нагара оторвалась от днища поршня и приклеилась на рабочую фаску выпускного клапана. Мотор встал как будто зажигание выключили. Второй случай уже такой в практике. Чтобы почистить - надо полностью разбирать так как головка несъемная. В процессе разборки покрутил кольца в канавках,развернул стыки в разные стороны. И о чудо - если раньше моторчик масло умеренно подъедал как обычно,то после переборки вдруг ВООБЩЕ перестал масло есть! Хотя при пуске дымок сохранился. Но вот работает часами,а масло не убывает практически.

вроде как и норм.как по клапанам натекает.

Были такие мысли. Заводил со снятой клапанной крышкой - очень там мало масла,так, "масляный пар",натекать особо нечему. Через кольца оно в цилиндр всё же попадает. Причем попадались моторы с исходно повышенным аппетитом к маслу. А вот тот что выше описан,у которого "аппетит пропал" - уже третью тысячу моточасов докручивает. Три замены электронных блоков пережил.

KG40 порадовал расходом,пока не развалилось колено

Это их беда,и kg40 и kg140. Там нижний подшипник шатуна с мелкими роликами,а не скольжения с большой поверхностью как у kg144.

(.Не понравилось обилиее нагара на поршне ,хотя на 700 вт часто работал

При питании пропаном они просят чистки примерно через тысячу моточасов. Про бензин не скажу,на нем не эксплуатировал,исключая короткие тестовые запуски в процессе экспериментов когда баллон тащить было лень.

,спресовал шестерню,забыл как обратно напресовать

самый безобидный способ - шестерню в кружку с кипятком,колено на полчаса в морозилку,потом в кожаных перчатках одеть одно на другое,можно слегка постукивать,но так чтобы колено не согнуть - оно как ни странно очень легко гнется. Нельзя одним концом упереть в стол а по другому стучать.

и подойдет ли к ней кулачковая шестерня от 40 вого.

Шестерни с кулачком взаимозаменяемы у 40 и 140. Старая - пластиковая с прикрепленным металлическим кулачком(у меня как раз пластик и лопнул однажды),новая цельнометаллическая,кулачок более широкий. Если шестерню с широким кулачком поставть на KG40 то у него расход исправно увеличивается ровно вдвое на моей нагрузке. Верно и обратное - если поставить кулачок от KG40 поставить на KG140 - расход падает вдвое и возникают те же проблемы с "недогревом" свечи. Это всё я когда-то проверял. Фото шестеренок где-то в недрах Форумхауса выкладывал чтобы наглядно показать различие кулачков. Если найдете статок с компьютерным управлением - можно новый кулачок под старый профиль перешлифовать. Я увы доступа к такому станку не нашел. Главная задача в повышении экономичности - это избавиться от "перекрытия клапанов" то есть чтобы они никогда не были открыты одновременно.
Предельная максимальная мощность упадет,зато на нагрузку вида "телик и пара лампочек" сильно упадет расход.

мануале вычитал,что им масло нужно не хуже SL не в этом ли причина скоропостижной смерти коренного?6000 об/мин это не 3600 обычного движка.

Тоже проверял. Финское TEBOIL специально мотоциклетное для двигателей с воздушным охлаждением - не помогает,только напрасный перевод денег. Для зимней эксплуатации оптимально полусинтетическое Лукойл с цифрой
"50" в конце обозначения. Можно и 40. А летом даже камазовское М10Г2К вполне работает. Только зимой его наливать не надо потому что густеет на морозе так что веревку можно оборвать :)

Затея с переложить на инвертор стабилизацию широкого входного мне не нравится только ростом тепловыдеоения в транзисторах последнего.

Ну если исходно инвертор был на достаточно большу мощность,а от него надо сотню ватт - то почему бы и нет?
Главное чтобы нигде допустимые режимы не превышались. Да, сердечник побольше будет,для массового производства это не приемлимо,а для личного пользования мне абсолютно всё равно какой там будет феррит,мне же не таскать его на себе - электростанции и инверторы всю свою жизнь проводит на одном месте в сарае.

Даже был вариант синусного инвертора

Я уже больше десятка лет как избавился от всего что требовало синусоиду. А импульсным БП у которых на входе мост - прямоугольник даже и выгоднее подавать. Не говоря уже о том что формировать его энергетически выгоднее чем синусоиду.

И вообще,как показало мое разбирательство,причин плохой работы всяких моторчиков от прямоугольника две. Во-первых это изначально неудачная конструкция самого моторчика. Вот у меня два вентиялторы гоняют по дому теплый воздух от печек. Так вот один с маркировкой VENTS 100 DV,подобранный кстати на помойке,одинаково хорошо дует и от прямоугольника и от синусоиды. А второй - украинского производства с надписью "народный вентилятор" на коробке,купленный в магазине - от прямоугольника больше греется и падают обороты. Но тоже дует!
А вторая причина - это конструкция многих дешевых "автомобильных" инверторов у которых ВООБЩЕ НЕТ стабилизации амплитуды! То есть в первой ступени у них ШИМ просто фиксированной длительности. А действующее значение регулируется шириной импульсов во второй ступени. В результате когда напряжение на батареях растет под зарядным током от солнца - выходной "меандр" превращается в последовательность узких разнополярных импульсов амплитудой вольт так 370. Оно и не удивительно что нагрузке это может не нравиться. По этой же причине нельзя в китайском инверторе просто "испортить" верхний порог отключения - ибо если на входе окажется 17 вольт то на выходе амплитудное значение будет под 400. Вот откуда мои желания приделать ОС по напряжению в первой ступени в "автомобильный" инвертор. Причем как оказалось нет стабилизации даже в изделиях вроде бы уважаемой
фирмы MeanWell. А еще там сигналы шим формируются прямо ногами процессора (весьма экзотического). Не удивительно что однажды это умерло и попало ко мне на вскрытие.

[musor]

ну если проц напрямую рулит IGBT моста (видал такое гавно)то такая конструкция 1разовая и неремонтопригодна
при пробое ключа летит...и проц посколку прощивку в открытый доступ не ложат..ремонт невозможен даже заменой того недещевого процика от TI
зачем так сделано -конструктор даун??? не думаю думаю политика сокращения ресурса и невозможности ремонта -кстати заливка эпоксокомпаундами (в отличие от силиконового геля) из той же оперы

[WatchCat]

ремонт невозможен даже заменой того недещевого процика

Зато в моем случае у того инвертора кажется удалось понять какие ноги проца чем занимались,где вход ОС,а где выход на драйверы ключей(они там на дискретных транзисторах). Так что есть ненулевой шанс нарисовать схемку на TL494 типа вышеупомянутой китайской мелкой платы http://egmicro.com/download/KA7500.pdf и поставить ее вместо проца! Да, не будет красиво моргающих светодиодов и пищалки,но работать вроде как должно. Недели через три привезут мне термопресс,до того надо попытаться нарисовать схему и плату,вот термопресс на изготовлении этой платы и опробую.

А сейчас вот копаю инвертор Porto HT-E-350-12. Сделан весьма умно - KA3525A+PIC16F676. Выбитые два ключа в первой ступени я быстро поменял,всё заработало. В отличие от большинства китайцев - у него стабилизация есть! От 10 до 16в входное напряжение меняю,а на конденсаторе +292 вольта стоит как вкопанное. Но вот при 16.4 выключается. Однако похоже я нашел какой ногой проц меряет входное напряжение и делитель с которого оно подается! Резистор R36 это "верхний" в делителе. Сам он 100к,если к нему добавить примерно 40к то инвертор не выключается при 17.8 вольт.
Припаял,собрал, поставил в электрощит,буду испытывать. Потом может быть лень победю и залезу в ОС первой ступени чтобы 292в на 311 как положено подкорректировать. А то по нагреву паяльника заметно что действующее значение немного маловато. Хотя комп,свет,музыка - всё работает. Завтра если будет солнце - посмотрю что будет делать инвертор под нагрузкой когда напряжение на аккумах к 17 вольтам полезет.

[lalafau]

с мгновенной расссеиваемой мощностью перехода минимум в 4 раза бротшей при сжатии в 2 раза.

Переведите этот поток сознания
Выпили чего-то психоактивного или со сверхумного телефона второпях писали?

А сейчас вот копаю инвертор Porto HT-E-350-12. Сделан весьма умно - KA3525A+PIC16F676.

Для получения меандра это тупость и излишество. Для затруднения неавторизованных ремонтов "закрытым кодом".

Завтра если будет солнце - посмотрю что будет делать инвертор под нагрузкой когда напряжение на аккумах к 17 вольтам полезет.

Полевики на 55-75В заменили и электролиты входные на 25-35В?

Причем как оказалось нет стабилизации даже в изделиях вроде бы уважаемой
фирмы MeanWell. А еще там сигналы шим формируются прямо ногами процессора (весьма экзотического).

Может вам модель 1983 года попалась. Сейчас они выглядят так:
http://kostyanoysa.ru/?p=537

[WatchCat]

А сейчас вот копаю инвертор Porto HT-E-350-12. Сделан весьма умно - KA3525A+PIC16F676.

Для получения меандра это тупость и излишество.

Зато это одна из очень немногих моделей у которой стабилизация в первой ступени есть. Я имею в виду дешевые "автомобильные",а не промышленные инверторы.

Для затруднения неавторизованных ремонтов "закрытым кодом".

Нету у меня программатора для PICов,а то попробовал бы считать - он там в панельке стоит.

Полевики на 55-75В заменили и электролиты входные на 25-35В?

Полевики IRFZ44N,они 55 вольт. Конденсаторы там 25в и стояли.
Учитывая что паспортная мощность 300вт,а я нагружаю на 30-50 - думаю что не сдохнет. Не должно быть огромных выбросов.

Но печально известная хвирма Анти-электроника ставит для 12В входного питания 40В полевики и 16В электролиты.

16В электролиты не только у них. Питерский "Орион" тоже самое в своих инверторах делает. Что зарядники должны до 18 вольт выдавать - до них уже дошло(лет пять автономщики им об этом говорили). Теперь ждем когда дойдет что инверторы должны столько же переваривать без вреда для себя.

Вот бы еще найти где там 292 вольта на 311 перенастроить... Или купить паяльник с стабилизатором температуры,которому на это будет наплевать:) А так получается разные положения переключателя на блоке питания паяльника при работе от электростанции и от инвертора. Неудобно. Остальное необходимое работает,даже осциллограф С1-55 не возражает.

Еще есть особенность у этого инвертора. Между ним и аккумом стоит предохрантель типа "советская автоматическая пробка" на 16А. Так вот при высоком напряжении на аккумах если включать инвертор не отсоединив нагрузку - она часто срабатывает. Думаю,виновата зарядка конденсаторов в импульсных БП того что подключено. Приходится ходить в сарай и возвращать "пробку" в рабочее положение если перед включением инвертора забыл что-нибудь "компьютерное" отключить. Вот как бы при 17 вольтах на аккуме не начала она срабатывать на что попало. Ну это скоро будет видно - не вытерпел,завел электростанцию,она аккумы заряжает,а дом от инвертора питается. Как раз та самая схема "онлайн-ups" которую сильно хотелось. Правда если электростанция заглохнет то я это весьма не сразу обнаружу,за музыкой ее не слышно в доме.

[lalafau]

Или купить паяльник с стабилизатором температуры,которому на это будет наплевать:)

12В паяльник можно и купить и самому намотать по статьям из советских журналов. Чтобы чинить инверторы без сети, от солнечной батареи с контроллером.
И сделать к паяльнику ШИМ-регулятор мощности на NE555+MOSFET.

Зато это одна из очень немногих моделей у которой стабилизация в первой ступени есть. Я имею в виду дешевые "автомобильные",а не промышленные инверторы.

Как раз для удешевления проще поставить 2-3 резистора ООС по высокому напряжению, чем толстые кондёры на 450-600В вместо 350-400.
Много раз схемы готовых меандровых видел со стабилизацией, но без микроконьтроллеров (троянских, со счётчиком запусков до отказа).

[WatchCat]

Как раз для удешевления проще поставить 2-3 резистора ООС по высокому напряжению, чем толстые кондёры на 450-600В вместо 350-400.

Тем не менее почему-то инверторов без стабилизации - большинство.

Много раз схемы готовых меандровых видел со стабилизацией, но без микроконьтроллеров (троянских, со счётчиком запусков до отказа).

Я тоже не в восторге от микроконтроллеров там где они не нужны. А вот за первую схему - Спасибо! Я прямо с нее срисую обратную связь в тот инвертор где хочу 494 вместо сдохшего проца поставить. Сильно сэкономили мне время на разбирательства как это лучше сделать. Теперь считать ничего не надо.
Кстати,это схема явно родом оттуда же откуда и мой только что переделанный. Только этот HT-E-100,а мой HT-E-350. У вас там кстати схема от тристапятидесятого не лежит случайно? :-)

А испытания происходят успешно - бывший порог отключения 16.4в уже пройден,инвертор работает!
Заряжаю аккумы дальше. Кипор как обычно сразу после запуска пару раз "погас",и дальше нормально работает.

[Chevyuser]

WatchCat поздравляю с успехом! _ Всех если холодильник будете включать на ярком солнце ,проверьте нагрев инвертора

Теперь о психоделичном...Это непереводимый акцент с андроидфона по поводу пушпула с регулятором напряжения Dc шины для инверторов на приведенных картинках.
Подобная схема выпрямителя без дросселя может нормально работать,а именно с высоким КПД только при определенном питающем напряжении либо без регулировки! Регулировка при частичных нагрузках резко снижает КПД ,при этом греются ключи,диоды и часто вспухает ёмкость фильтра по низкой и высокой стороне.

[As]

Интересно, а зачем на АКБ подавать 17 вольт? Для большинства тяговых свинцово-кислотных более 15 даже в мороз не требуется... Щелочным, конечно, побольше нужно - но их нынче, похоже, никто и не использует...

[WatchCat]

Интересно, а зачем на АКБ подавать 17 вольт?

Потому что я не дачник,приезжающий в дом раз в неделю,а сельский житель,постоянно в доме живущий. И поэтому у меня режим циклирования,а не буферный когда зарядилось и стоит,ждет хозяина неделю или больше.
Смотрим на график из книги "Химические источники тока":

himicheskie-istochniki-toka-1981.jpg

(166.46 КБ) 703 скачивания

Видим,что в конце цикла заряда напряжение на банке поднимается до 2.7 вольт под протекающим зарядным током.
Что дает 16.2 вольта на аккум даже официально по гостам. Если же аккум с кальцием в пластинах (а дешевые автомобильные сейчас почти все такие),да еще и поработал хотябы одну зиму,да температура не стандартные +20 как по госту положено,а как обычно в Ленинградской области "около нуля" - вот и получается напряжение 17 вольт. А в мороз и 17.5 видел.

Многолетняя практика показала,что если аккумы заряжать до момента прекращения роста напряжения под зарядным током,как в умных книгах и написано,то даже _выброшенные_ автомобилистами аккумы резко начинают работать после нескольких циклов,не все конечно,но большинство. А это дает халявно-неограниченный источник аккумов для автономки,который оказывается экономически выгоднее чем покупка специальных дорогих аккумов в магазине.
Недостаток использования подержанных автоаккумов только один - их повышенное внутреннее сопротивление. Поэтому запустить от них что-нибудь кушающее огромный пусковой ток - не получится. А вот долгими зимними ночами сидеть носом в комп,потребляющий пару десятков ватт - в самый раз,что мне и требуется.

Да,нисколько не спорю,что автомобильный аккум можно зарядить и просто оставив под напряжением около 14.7 вольт.
Но та же книжка "Химические источники тока" дает время заряда в таком режиме около 16-20 часов. Столько времени ждать я возможности не имею так как не дачник который может на неделю уехать из дома.

Кстати о щелочных - у нас много лет только их и использовали потому что при попытках заряжать свинцовые советскими зарядниками,не способными выдать в них вот те самые 17 вольт - аккумы дохли за одну зиму. Это щелочной может работать в цикле 0-50%,а кислотному надо 50-100% иначе очень быстро труп.

[Chevyuser]

Щелочные-зачетная штука,у меня в эксплуатации есть 45ач батарея 1943 года выпуска,в деревянном зеленом ящике,до сих пор неплохо трудится на освещение сарайчика).Удобно в них сбрасывать избытки электричества,чтоб затем неспеша подзаряжать AGM.
Вот на глаза попался БП от Delta Electronics на 500 ватт от 2х процессорного старья на XEON.
Так вот судя по бирке он кушает 100-240 Вольт при частоте от 47 до 407 Гц .
Будет тепло ,попробую выставить на хх напряжение на выходе гены 240 вольт переменки ,ну или 340 постоянки....хотя учитывая напряжение внутренней шины 380-400 вольт,это и будет пределом ну и посмотрю,до каких можно 12 вольтовый выход грузить, хотя выпрямитель думаю лучше собрать по оригинальной схеме с отсечкой на 380 В постоянки,чтоб при выбеге мотора и прогреве ничего не пожечь,если обороты вырастут.

[Vitsom]

Всем привет,есть проблема с инвертором,двигун работает нормально,напруги нет.Был распилин радиатор в районе полевиков,2 из 4 были пробиты.Заменил все четыре,проблема осталась.Кто что посоветует!

[babai]

Вам повезло меньше, чем мне. У меня после замены ключей работа восстановилась. В Вашем случае дальнейший ход действий, по моему, следующий: 1) проверить работу самого генератора путем замера выдаваемого напряжения (до инверторного блока), там должно быть несколько сотен вольт переменки частотой значительно выше 50 Гц; 2) если сам генератор живой, то придется, видимо дальше копать блок.

[musor]

если сам генератор живой, то придется, видимо дальше копать блок.

есть пара примет если пробит СИ а затвор не зацепило то замена поможет... если пробиты все 3 ноги цепи затвора -повреждены и драйвер мертв...если рулил сам мк то он трупик надо костыль приделывать

Заменил все четыре,проблема осталась.Кто что посоветует!

зачем менял 4??? если сдохли 2...?

[Vitsom]

Поменял все 4 так как при разборе отломил все ноги.Плату саму найти еще проблема,с каких моделей может подойти не понятно.На днях буду ковырять дальше,выхода по ходу больше ни какого.

[Vitsom]

Да и вообще не понятно,что могло накрыться,сам генератор проработал от силы часов 100.Кроме дву диодных ламп да телевизора с тарелкой не тянул,ну еще стиралка малютка 250вт пару раз подключал.При этом все тянул без проблем.

[Chevyuser]

Watch Cat,переделал я br800 на 12 вольт,но регулировка амплитуды выходного напряжения наступает около 17 вольт на хх ,поэтому вырос ток хх ,при 24 вольтах 150 ма,а вот при 12 около 600 ма
Ну и напряжение ессно меандр 180 вольт а плитудой а не мод синус.пауза появляется более 14 вольт на входе ,Конда включается регулировка по действующему напряжение выхода.

По поводу генератора- сгореть мог от заглохания под нагрузкой,температуры ниже 0 С,от подключения телевизора с ЭЛТ.Не вижу фоты с транзисторами.

[shpionich]

Подскажите пожалуйста емкость выгоревшего конденсатора(остатки лежат на плате) и на какое напряжение.
Плата из Champion IGG2000
Зараннее спасибо