Электронный балласт для ЛДС

Old_Mefody

OlegEk
к чему мучения ?
вы ж скачали "Magnetic Design Tool" ?

если так нужен этот AL, введите свой сердечник, материал, затем на вкладке "All values" вводите свой зазор и смотрите значение AL

но это прикидочные величины, толку от них немного.

лучше намотайте пару сотен витков (проводом потолще) со своим зазором и получите AL

токма всё равно не понятно - зачем он нужен ?

можно обмерить сердечник без зазора, взять калиброванный вкладыш для зазора и посчитать витки +\- маленькая погрешность.
накинуть немного витков, при намотке, для уточнения результата при необходимости.
фсьё.

OlegEk

На данный момент я составил шаблон, который считает мне катушки :-)

Что самое удивительное, мои практические данные очень близки к тому что рассчитывается.

То есть на моём сердечнике 120 витков с зазором 1 мм дают 1мГн,
А 220 витков с зазором 2 мм дают 2,2 мГн

Очень подозрительное совпадение расчётов, и практики :-)

Наверно я где то ошибся :)))

Но важно то другое.
Сейчас рассчитал, что на этом сердечнике 2,2мГн с зазором 0,2мм я получу при 91 витке.

Я действительно похожий результат получал. Только вот лампа при этом не запускалась.

И сейчас я вижу что ток насыщения с таким зазором всего 0,5А.
А ток запуска, судя по БДА (опять БДА :-)

) 2,8А.

То есть сердечник имел нужную индуктивность, но влетал в насыщение при попытке зажечь лампу.

Если же зазор 2 мм, то ток насыщения уже 2А. Вроде конечно не хватает, но всё же по факту работает :-)

А возможно тут опять путанка с амплитудными и действующими значениями.

Даже ради того, чтобы понять эту зависимость, стоило создать эту табличку :tea:

Завтра причешу её, перепроверю формулы, и выложу сюда.

Old_Mefody

OlegEk
"- ну, с почином" ©,
как гриться. :)))

а штоб не "попадать" с "кривым" зазором, предлагаю проверять дроссель на рабочем токе в НЧ, килогерцох эдак на 1.5--6 синуса

) добавляем резистор последовательно, чтобы не "плющило" УНЧ.
) активная составляющая проводимости известна : резюк + активное др. + датчик тока ;
) установить амплитуду синала входе цепи, для получения конкретного тока.
) синусоидальный ток померить - раз плюнуть ;

остаётся одна неизвестная - реактивная проводимость дросселя, которая считается элементарно.(есть в любом старом учебнике \ справочнике)

КотВаське

Так как у меня был под рукой LC метр, я поступал примитивно просто. наматывал катушку до заполнения окна, а затем стачивал центральный керн до получения требуемой индуктивности.

OlegEk

Old_Mefody писал(а):OlegEk
"- ну, с почином" ©,
как гриться.

а штоб не "попадать" с "кривым" зазором, предлагаю проверять дроссель на рабочем токе в НЧ, килогерцох эдак на 1.5--6 синуса

) добавляем резистор последовательно, чтобы не "плющило" УНЧ.
) активная составляющая проводимости известна : резюк + активное др. + датчик тока ;
) установить амплитуду синала входе цепи, для получения конкретного тока.
) синусоидальный ток померить - раз плюнуть ;

остаётся одна неизвестная - реактивная проводимость дросселя, которая считается элементарно.(есть в любом старом учебнике \ справочнике)

Была такая задумка, но чего то я пожалел свой усилок.
Так то да, можно на осцилографе смотреть и форму тока, то есть отследить реальный ток насыщения.

Но это всё равно "шаманство" :-)

Мне кажется, что если бы такая, специализированная под балласты "приблуда" была бы у меня раньше, я бы раньше достиг результата, и с меньшими затратами :-)

Хотя конечно и не разобравшись в этих вопросах, а просто повторив чей то результат

КотВаське писал(а):Так как у меня был под рукой LC метр, я поступал примитивно просто. наматывал катушку до заполнения окна, а затем стачивал центральный керн до получения требуемой индуктивности.

А если вы взяли через-чур маленький сердечник, и он, при максимальном заполнении, и подобранном зазоре всё равно влетает в насыщение при запуске?
Формально он подходит по рабочему току, но по факту влетает в насыщение при запуске.
Наверно это чревато на схемах с подогревом.
Там ведь чаще всего используют частотный подогрев, и чем ближе частота подходит к резонансу, тем больший ток в цепи :-)

И тут нате, кончился резонанс, и лампочка не зажглась

Меня смущает пока что нагрев реальных дросселей. По току насышения сердечниа как я понял они у меня пролазят. По току провода тоже есть запас.
Но так как мне уже стало понятно что тепло выделяется в любом случае, значит его нужно отдавать через поверхность.

Поэтому надо придумать как рассчитать количество тепла, получаемое и отдаваемое дросселем.

У Семёнова это как то хитро прописано. Кто-нить читал?

КотВаське

я использовал BDA и STLD для выбора сердечника, от того что они предлагают на размер меньше по стандартному ряду.
В насыщение не влетало. По нагреву - даже и не думал заморачиваться 55С для большинства ферритов нормальная температура.

OlegEk

КотВаське писал(а):я использовал BDA и STLD для выбора сердечника, от того что они предлагают на размер меньше по стандартному ряду.
В насыщение не влетало. По нагреву - даже и не думал заморачиваться 55С для большинства ферритов нормальная температура.

В идеале, в маленьком корпусе балласта должно быть как можно меньше нагревательных элементов :-)

Понимаю, что у меня сейчас выхода то особо нет, и под большие мощности надо брать максимальный из входящих в корпус ферритов.

Ну а если мощность небольшая?

Old_Mefody

OlegEk писал(а):....Ну а если мощность небольшая?...

"узкоглазые братья" повидимому считают, что для небольшой мощности зазор - барство. нефик, медь нонче дорога, втулим промакашку и хватит.

может поэтому их бао-ласты и сами долго не живут, и лампам жизнь укорачивают ?
(про "зелёные кАндёры" я осведомлён)

Х.З., только в одной "сберегайке" OSRAM видел сложенный набор Ш ( из 4-х частей) может и зазор там имеется. сдохнет - гляну.

LINKS_234

ну вы максималист конечно :)))

три лампы, радиаторов ни одного , три дросселя , закрытый корпус и при этом хотите чтобы ничего не грелось

я конечно всё понимаю ... но наверное не стоит это того

кстати почему бы не сделать металлическую врезку в корпус ? она будет отводить от блока тепло наружу лучше чем пластмасса

OlegEk

LINKS_234 писал(а):ну вы максималист конечно три лампы, радиаторов ни одного , три дросселя , закрытый корпус и при этом хотите чтобы ничего не грелось я конечно всё понимаю ... но наверное не стоит это того кстати почему бы не сделать металлическую врезку в корпус ? она будет отводить от блока тепло наружу лучше чем пластмасса

От трёх ламп я на данный момент отказался :-)

Мне ведь надо зажигать 4 лампы. Так что 2*2 очень даже вполне

На счёт не грелось.

Для ЭПРА заявляют КПД>95%

То есть на 108вт потери составят не более 5 вт, которые уйдут конечно же в тепло.

Но ведь 5вт - это не так уж и много?

Думаю о металле, но наверно это уже будет последним действием, когда исчерпаю остальные возможности

OlegEk

Предлагаю затестить файлик :-)

Там только Ш-сердечник

Оформлено пока всё корявенько, но считает :-)

Расчёт параметров, которые обычно даются как табличные величины Al и µe, пришлось притягивать за уши эмпирическим путём. Но вроде работает

Только что намотнул катушку по заведённым параметрам, получил планируемый результат

Протестите кому нужно или просто интересно, и по возможности отпишитесь что получилось.

Кстати, табличные величины сердечников вообще не совпадают с реальными. Так что эта табличка оказывается более точным инструментом :wink:

И, всё ещё остаётся актуальным вопрос нагрева дросселя. Кто нибудь подкинет идею?

Old_Mefody

OlegEk
:beer:

большая работа, однака.
ежели нужно - протестим. в субботу будет возможность проверить.

вообще не совпадают с реальными.

дык ап чём и речь !
толку от этих параметров - только прикинуть нужный типоразмер, не более.

2-OlegEk
у вас какие номиналы RSUPPLY, CVCC ? какой тип кондюка стоит ?
ЗЫ> "мыло" я вам наднях в личку кинул.

OlegEk

Ну вот, собрался, и посчитал тепловые параметры сердечника.
Во вложении снизу ещё пара строчек.
По ним можно судить подходит ли сердечник по габаритам без перегрева
Расчёт по Семёнову

OlegEk

Old_Mefody писал(а):ежели нужно - протестим. в субботу будет возможность проверить.
у вас какие номиналы RSUPPLY, CVCC ? какой тип кондюка стоит ?
ЗЫ> "мыло" я вам наднях в личку кинул.

Буду ждать :-)

RSUPPLY 1 МОм*0,5вт, CVCC ставлю 22-47 мкф на 25в. Тип кондёра не знаю, какой то электролит :-)

RSUPPLY при первом запуске, когда ещё не подаю питание на полевики, ставлю 100КОм*0,5вт, чтоб посмотреть генерацию драйвера, убедится что частота совпадает с расчётной

Мыло получил, буду иметь ввиду. Хотя аська всё же быстрее :-)

точнее я использую QiP. Но это та же фигня

Ради интереса, во вложениях фото балласта изнутри. Дроссели пока не припаяны, а только прилеены, транзисторы ещё не запаяны, сначала надо радиатор приспособить, ну и нет конденсаторов нагрузки. А, ещё нет быстрых диодов паралельно полевикам
Но в целом понятно что получается :-)

Old_Mefody

я почему про кондёр и резюк спросил-то....

от них, на сколько помню, зависит отработка аварийной ситуации "нет лампы\обрыв спиралей" ; в то же время у схемы вполне определённый ток питания и ёмкость низззя слишком маленькую.

БДА напейсала 1.5 М \ 1 uF, у мну сомнения в справедливости такой "рекомендации".

тип кондюка.
это не так уж "пофигу", как кажется на первый взгляд.
частоты при старте за 100 кГц и 10-ки при работе.
для нонэйм китайского эл-лита запределльная ситуация.
учитывая нагрев в корпусе - полный "швах".

туда просятся танталовые чип-кондюки на 35 (25) вольт uF на 10.

в снаббере обычная керамика вроде стоит ? не греется ?

OlegEk

Old_Mefody писал(а):я почему про кондёр и резюк спросил-то....

от них, на сколько помню, зависит отработка аварийной ситуации "нет лампы\обрыв спиралей" ; в то же время у схемы вполне определённый ток питания и ёмкость низззя слишком маленькую.

БДА напейсала 1.5 М \ 1 uF, у мну сомнения в справедливости такой "рекомендации".

тип кондюка.
это не так уж "пофигу", как кажется на первый взгляд.
частоты при старте за 100 кГц и 10-ки при работе.
для нонэйм китайского эл-лита запределльная ситуация.
учитывая нагрев в корпусе - полный "швах".

туда просятся танталовые чип-кондюки на 35 (25) вольт uF на 10.

в снаббере обычная керамика вроде стоит ? не греется ?

Всяко мучал этот кондёр. Начиная от 10мкф без проблем нормально держит напругу. Меньше ставить не пробовал :-)

При копеечной цене просто ставлю с запасом (сейчас 47), и всё.
Время заряда для запуска около 1 сек, меня это не напрягает

Я в общем то откровенных китайцев не использую :-)

105 градусные вот эти:
http://www.yageo.ru/cond.html

В снабере пробовал разные. Плёночные большие, а керамика на такой номинал как раз очень даже подходит по размерам.

На счёт нагрева - не замечал

Из плёночных использую К73-17, но вот что то разочаровываюсь в них похоже последнее время. По крайней мере в качестве резонансных.

А керамика уже слишком большая

КотВаське

Old_Mefody писал(а):
туда просятся танталовые чип-кондюки на 35 (25) вольт uF на 10.

Тантал, да очень хорошо !!! :beer:

OlegEk

Кстати, вопрос тем, кто сам разводит платы.

Еслть какие-нить откровенные ошибки в моей разводке?
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=22194

КотВаське

Вроде принципиальных нет :beer:

Old_Mefody

К73-17 ......разочаровываюсь По крайней мере качестве резонансных.

ни в коем случае их туда нельзя - хоть последовательно, хоть как.
они не расчитаны на большую амплитуду переменки, и просто сдохнут как китайское "зелёное" гуано.
из нормального и доступного - К78-2

про керамику было на про-радио.
сошлись на том, что "нуегонафик". где брать эти К15-5 Н50 ?