Переделка реле-регулятора на полевик

[gep]

А у тебя какая машина? (Интересно просто проседания напряжения при нагрузках)
Какие холостые обороты?
Диод в параллель транзистору мне кажется не поможет. А какая частота ШИМ получилась?

[Enman]

На 33063 частоту не посмотришь, там сплошной мусор...

[gep]

Тем не менее есть некий условный период.

[Nemo78]

А у тебя какая машина? (Интересно просто проседания напряжения при нагрузках)
Какие холостые обороты?
Диод в параллель транзистору мне кажется не поможет. А какая частота ШИМ получилась?

Машина ВАЗ 2112, холостые 880 об/мин.
На счет диода отпишусь скоро (плату сделал). Частота в районе 35 кГц (это по расчету, на самом деле сколько не знаю, померить нечем).
На этой микросхеме не совсем шим реализован. Если на делителе напряжение меньше напряжения сравнения, то на выходе чистый меандр, а когда сработает внутренний компоратор, то начинает пропускать или обрезать импульсы. Вот потому и кажется что мусор на выходе.

[gep]

Странно 35 кГц немного для этого транзистора. И диод у него не такой уж плохой.
насчет реализации псевоШИМ в mc33063 в курсе, спасибо!

[Nemo78]

Предположение на счет обратного напряжения и дополнительного диода полностью подтвердилось. Транзистор перестал греться. Но выплыло одно интересное обстоятельство. При прверке на стенде напряжение отключения было выставлено на 14.1 В. При установке на генератор при работающем двигателе на ХХ на аккумуляторе 14.3 В. При включении потребителей напряжение увеличивается, при том в зависимости от нагрузки, т.е. при включении отопителя на полные обороты - 14.4, при включении дополнительно обогрева заднего стекла - 14.5, при включении дополнительно ближнего света - 14.6. После прогрева двигателя и включения дополнитено вентелятора обдува радиатора - 14.1 и восстанавливается после его выключения до 14.6. С выключенными дополнительными потребителями и при работающем вентелятора обдува радиатора - 14.5 В.
После двухкратной отработки вентелятора обдува радиатора температура транзистора не отличается от температуры всего регулятора (плата и корпус регулятора, при том что транзистор ни к чему не прижат и без дополнительного радиатора)

----------
Добавлено 30.05.2012
----------
Читал на форумах про то как народ пытается избавится от просадок напряжения переточкой шкивов или установкой диодов на регулятор, некоторые пишут что меняли диоды в дополнительном выпрямителе на диоды с барьером шотки и вроде как помогало. Объяснить неправильность такого подхода можно очень просто.

[gep]

На мой взгляд беда этого варианта не в том, что диоды не там меняются, а то что регулятор питается и мерит напряжение по одному проводу. А логично было-бы сделать раздельно. А вот по поводу шкивов не согласен. Это практически единственный выход получить отсутствие просадок на ХХ на классике, например. Потому что там гена на ХХ при обмотке возбуждения подключенной к АКБ напрямую дает не более 14-15 вольт. Там на ХХ нечего регулировать почти. Шкив чуть меньше и уже нормально. По поводу износа - спорно и ненаучно. Доказательством может быть только стендовые испытания с контрольным образцом и замерами износа, а этого никто не делал.

[Nemo78]

На мой взгляд беда этого варианта не в том, что диоды не там меняются, а то что регулятор питается и мерит напряжение по одному проводу.

Согласен на все 100. Почти на всех моделях ВАЗ (калина, приора и более поздние не в счет - там уже по другому реализовано) используется именно такой вариант. Да что там отечественный автопром, даже на мерседесах и бмв до 1989 г.в. использовался этот же вариант (но скорее всего там диоды в основном выпримителе с меньшими потерями).
Потому полевой транзистор в регуляторе или биполярный особой роли не сыграет. А вот если мерить напряжении не на дополнительном выпрямителе, а на основном, то преимущества полевого транзистора становятся очевидны.
Да и вообще можно и штатный регулятор переделать, нужно только найти делитель который сравнивает напряжение и вывести контакт от него на болт генератора. Только вот с выключенным зажиганием этот делитель всегда будет подключен к аккумулятору и потребляет он 20...30 мА, что не очень хорошо. Но и здесь можно найти выход, например, подключить этот контакт через твердотельное реле (включили зажигание - реле замкнулось, выключили - разомкнулось).

----------
Есть еще одна замечательная микросхема, которая так и просится в шим-регулятор. Называется LM3488. Питание 3...40В, температурный диапазон эксплуатации -40...+125C, потребляемый ток 2,6 мА, плавный пуск, встроенный драйвер полевого транзистора.

[pal2]

Уважаемые коллеги, прочитав всю ветку этой темы осторожно хочу спросить: а результате какая схема из приведенных признана работоспособной и самой удачной.
Если возможно продемонстрировать итог такой схемы, а возможно и с печаткой.

Бьюсь уже долгое время с регулятором я112а1, о котором здесь писали. Регулятор бал доработан установкой полевика с n-каналом вместо 829 транзистора и, как следствие увеличение тока через обмотку возбуждения, у 829 транзистора падение составляло более 1 в, а с полевиком доли вольта. Повысилась токоотдача генератора на холостых оборотах.
Одно но, этот регулятор (конкретно этот образец) переключает обмотку слишком медленно, 2-3 раза в секунду. Стрелка вольтметра качается и мигают фары в так с изменением напряжения. Победить это не удалось.
Есть еще регуляторы, но в них стоит 837 транзистор, а полевика с p=каналом нет.
Так что буду очень признателен за решение проблемы регулятора.

Очень приглянулась последняя схема. Как прошли окончательные испытания? И какой оказалась итоговая схема?

[mr.vadimz]

Работа регуляторов серии я112хх мне тоже не нравится. Дело в том, что у исследованного мной образца падение напряжения на транзисторе составляет 1.5В, но это не главное у него большой гистерезис отключение ОВГ происходит при напряжении 14.4В, а включение при падении до 13.8 .
Я собрал свой вариант регулятора на основе ОУ LM358 и полевика, как ранее предлагал Барсик несколькими страницами ранее, пока испытал только в домашних условиях. Переключает при достижении 14.5В, падение на транзисторе 0.2В. Вот только испытать на реальном генераторе нет возможности и наверно скоро не предвидеться. Но как только опробую сразу сообщу о результатах.

[pal2]

По какой схеме Вы собрали регулятор? И, если можно, покажите печатку.
Как работает на стенде?
Спасибо

[mr.vadimz]

Схема вот
download/file.php?id=73658
А вот комментарий её автора.

В прикошаченном файле схема реле регулятора с термокомпенсацией. Термокомпенсация 5 мВ на градус на банку. При 30 градусах переключается при 13,56 вольта. При нуле градусов - 14,47 вольта. Контакты 2 и 3 должны быть сильноточными. Контакты 1 и 4 - слаботочные. Их надо подключить непосредственно к аккумуляторной батарее. Диоды VD1-VD4 - датчик температуры. Их надо поместить в герметичную упаковку и прислонить к аккумуляторной батарее.
Совсем забыл. Надо ещё поставить диод 1N4007 параллельно обмотке возбуждения - между стоком транзистора и +

Только я не ставил дроссель и диоды термокомпенсации изза чего изменил номинал р1 (нужно подбирать). Если найду фотку платы - выложу.
И испытывал на обычном регулируемом блоке питания, стенда у меня нет, а до реального генератора пока не доходят руки.
А принцып работы прост ОУ сравнивает напряжение на делителе Р4-Р5 с опорным и закрывает полевик при повышении напряжения выше 14.4В и открывает снова при снижении ниже тех самых 14.4В.


Ну вот хотел как лучше, нагляднее а вышло как всегда эсли 8.57кб это большая картинка то я и незнаю можете банить я всё равно вернусь.

[Enman]

во всех промышленных схемах сделана положительная обр. связь или через резистор,
или резистор+конденсатор, а в схеме Барсика она не нарисована, что может приводить
к неконтролируемой частоте генерации, а железо генераторов не любит частоты коммутации
выше 300-500 Гц...поэтому ещё нельзя сказать, что это законченный вариант, хотя на столе
лампочку вкл-выкл правильно.

[pal2]

Тут на форуме есть схема tl431 + полевик от уважаемого nemo78. Если tl содержит в себе ОУ зачем еще один? Достаточно tl и полевик. Или я не прав?

[musor]

подниму темку ране был доработан Я112в1
откыть коробочку подогрев феном(без фанатзма) и подев ножиком она на клею
доработка очень постая подогревая плату на НП
феном отпаиваем кт829 на его место садим N-MOSFET
в корпусе D-PAC (D2-PAC) мосфет N типа мошный наппример см мамки 100N03? паяем тем же методом по местуране стоявшего 829
проверяем какой резистор стоял между клемой Б и бывшей базой 829(теперь GATE)
если 1к и боле для повышения быстродействия уменшаем до 470
чтоб не искать резистор болшего типоращзмера просто паяем паралелно ему 2 такойде на 0.82 -1к
того же размера что там стоит на него сверху удалив лак с контактов
проследить по плате стоитли на ней резистор ЗИ(бывший БЭ) обячно там стоит 10-22к если нету впаяйте его(можно к площадкам ЗИ) -он обеспечить гарантировано закрытое состояние ключа при отсутсвии питания на Б
учтите гуляет 3(ну по крайнейй мере я встречал3) печатных верси этих модулей (с цифрой1в суфикс) при этом отличается не толкро печать но и частично схема,но для переделки это не важно!!
перепаяйте ! все можно проверять и радоватся

Добавлено after 28 minutes 31 second:
+ можно сделать доп увеличени выхода зимой если есть желание делается это припайкой проволочки отне поключеного вывода Х к площадке внутри там место под 10к резистор -впаиваем и его
увеличени выхода (зима-форсаж) делается замыканием тумблеом этого резистора на землю прямо или через красный светодиод
смотря скока хотим добапить светодиод добавит чуть но даст термоккомпенсацию попуно индицируя х=зимний режим
посе проверки работы и подгонки порогов если надо(тем 10к* резисторм)
номинал 10к2* стответствует сборкам с стандартным делителем если делитель изменен заводои придется подобрать R по месту можно и постояно поднять напряжени до скадем 14,3в подпайкой поверх делителя нижнего плеча подборного резистора ориентеровочно 29к1*
плату 2 раза покрыть лаком с промежуточной сушкой при 50-100с и потом зклеиваем крышку на БФ2 сушим ставим в авто

Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
переделка удобна имено в этой модели а также в я112А1
однако в этой сборке есть перемычка между Б и В ее надо удалить так чтоб возвратный диод остался на клеме В а все
осталное на Б полдбно 112В1 обчно там впаян 0 резистор или проволочка- или дорожка (перерезать) или капля припоя-отсосать! это место угол возле клемы В внизу справа на фото


к сожалению фото переделаной сборка не нашел у себя если найду прицеплю
полевик выбирайите на 30и боле волт на минималное сопротивлени канала отлично годны любые силнотоковые мосфетыс мам и видюх предпочтени отдайте тем ум которых легче Затвор
годятся любые низковолтные мосфеты


переделка других версий также возмоджна но там придется применит изоляшию корпуса то220 от подложки
например взяв изолированые мосфеты -но они дорогие и их придется покупать

[Fuser]

Здравствуйте
появилась у меня задача слепить "универсальное" реле-регулятор для 28в.
предыстория

Спойлер

на работе один умник зачем-то полез в электрику вилочного дизельного погрузчика, отсоединил и вытащил заводское РР, а другой умник выбросил "эту фиговину". после чего через 10 рук обратились ко мне.
когда я заглянул в отсек генератора, с целью узнать подключение обмотки возбуждения(общий плюс или масса), то узрел не 3-4 отсоединенные клеммы, а штук 10 разных проводов, большая часть которых просто оборваны. к генератору не подключен вообще ни один. разбираться во всем этом у меня нет желания, по этому договорились так что я просто соберу РР, которое будет работать как с + так и с - обмоткой возбуждения, а для восстановления проводки пусть ищут автоэлектрика.

вот накидал схему с 2 ключами.
краткое пояснение работы: подача + на вход D с замка зажигания, разрешает работу устройства(узел на VT1), открываются оба транзистора Т1, Т2, и один из них подает ток в подключенную обмотку возбуждения L1 или L2. далее TL431 отслеживает форму напряжения на выходе генератора, и при достижении ~28.6в, открывается, тем самым закрыв оба ключа - T1 напрямую, а Т2 - лишившись открывающего напряжения с VT2, разряжается через R6.
S1 пришлось ввести, т.к. неизвестно, питается ли возможная "минусовая" обмотка возбуждения через ключ напрямую от + или через сигнальную лампу с замка зажигания.

прошу знакомых с темой автоэлектрики глянуть своим глазом, нет ли явных косяков в схеме, и правильно ли я вообще понял принцип РР.

[Asaba]

В автоэлектрике я не силен, но на мой взгляд вместо стабилизатора напряжения на VT1 хватило бы стабилитрона запитанного через резистор и развязывающие диоды к S1 и D. Можно еще повесить помехоподавляющую RC цепочку на TL431.

[Fuser]

Vt1 тут не столько стабилизатор, сколько узел ps-on. А питание через него берется с +28 потому что цепь с замка зажигания на D может содержать сигнальную лампу(она же балласт для ОВ), и неизвестно сколько напряжения на ней может падать. С узлом vt1 об этом можно не беспокоиться.
Сейчас заметил косяк - если обмотка возбуждения L2 подсоединена напрямую к плюсу, то напряжение через D7 попадает на клемму D. Придется D7 убирать. В таком случае, если ОВ подключена не к +, а через замок и сигнальную лампу к клемме D, то при размагничивании ток пойдет через лампу и диод, и на нижнем транзисторе Т1 добавится падение напряжения на лампе, придется ставить транзистор вольт на 100 или выше.