Я не против если выложите сюда,будет интереснее-пользователь сам выберет какая ему больше по душе Насчет распараллелили-два резистора на один порт? RDA5807 и дисплей питаются от одного LDO? Буду делать новую плату под другой корпус (отсек от батареек оказался хиленьким),предусмотрю изменения,но сначала закончу другой проектик (эхолот)
да, два резистора на один порт МК - PD2, каждый резистор к своему каналу. и да, RDA5807 и дисплей питаются от ЛДО 2985
Добавлено after 6 hours 23 minutes 23 seconds: Процесс движется.
Немного фотокСпойлер
В принципе, осталось выточить и вклеить стеклышко, а так же намутить толкатели кнопок. По кнопкам - хочется попробовать сделать что то типа крестовинки с независимой центральной кнопкой.
В принципе, сейчас в прошивке Novice user центральная кнопка не используется, ее можно и не ставить, если кто хочет остаться на оригинальной прошивке.
Я буду пилить альтернативку, она будет пятикнопочная.
Завтра выложу схему и герберы.
П.С. Спалил сегодня RDA5807. Непонятно как. Возможно, 8-омными наушниками.... Я на плату завтра предусмотрю резисторы последовательно с наушниками. Есть смысл туда поставить резисторы порядка 10-16 Ом. Ибо что на больших ушах, что на вакуумных затычках уровень громкости я себе ставил 0-1-2, выше не надо...
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
MOHCTEP, такие дороги умеет много кто. Но не всегда в авторежиме. Автоматом я знаю, что топор умеет. В игле можно указывать радиус закругления - и тогда он будет сглаживать углы 45° и 90°. А можно и вручную скруглять дороги. Тот еще гемор, но красиво.Спойлер
Корпус, под плату от goldeandy на подходе, очень интересно увидеть герберы. Уже и черная паяльная маска под эту плату пришла. Не томите, выкладывайте уже .
Детектор наушников распараллелен на 2 резистора - R3,R4
Добавлены ограничительные резисторы R6,R7. Их можно не ставить, заменить перемычками. Цель - увеличить выходное сопротивление, ограничить ток при кратковременных К.З. при включении штеккера наушников, уменьшить громкость (реально - слушал радио на уровнях громкости от 0 до 3, наушники - вакуумные КОССы).
Дисплей подключен к стабилизатору 3.3 вольта, родной стабилизатор с платы дисплея снят, его вход и выход закорочены перемычкой.
5 кнопок "крестом". Центральная в прошивке Novice user не используется, соотвествие остальных: вверх/вниз - громкость, влево - on/ch-, вправо - M/ch+. (Увы, в режиме меню на прошивке Novice user подписи на экране перестали соответствовать реальным кнопкам )
Про дисплеи:Спойлер"Убийство" LDO на плате дисплея
Дисплеи могут быть на разных платах, разное расположение стабилизатора. Но он - единственная трехногая деталь в SOT-23, найти легко. Мой дисплей - на плате 27.6*27.6мм. Есть дисплеи на платах меньшего размера. Я встречал платы 24.7*27мм.
(Там доставка негуманная. Есть смысл поискать у локальных перекупов или собирать заказ и брать несколько. Или искать у других продаванов. Я у нас в Украине нашел локально, на радиорынке, купил по 2$)
Плата.Спойлер
Место под батарейку в корпусе.Спойлер Пространство по высоте - около 5 мм. Размеры приблизительные, правильней собрать приемник и ехать с ним в магазин, подбирать.
Кнопки:СпойлерПрименены вот такие. Micro Button Tact Switch SMD 4Pin 3X4X2.5MM
Разъем для наушников:СпойлерВот такой PJ313D или PJ3013D (у разных продаванов по разному)
Замечание про кварц. В приемнике применен кварц диаметром 2 и длиной 6мм. Он устанавливается с нижней стороны платы и припаивается к дорожкам там же. Выводы кварца, торчащие на верхнюю сторону платы, обрезаются. Корпус кварца желательно заземлить. Его можно припаять к площадке, выделенной под него, либо прихватить проволочным хомутиком.
Передняя панель и пространство для сверловки/вырезания отверстий. Под дисплей 27.6*27.6мм. Под другие размеры придется, возможно, сдвинуть отверстие под видимую область дисплея:
Процесс сборки.СпойлерЖелательно при изготовлении платы уже иметь корпус на руках. Плата обтачивается по контуру либо на наждачной бумаге, либо на наждаке, либо дремелем. При механизированной обработке будет много пыли - намордник обязателен. Особое внимание следует обратить на контур в районе USB-гнезда и гнезда для наушников. Там контактные площадки разъемов касаются контура. Соответственно, нужно дорожку контура в тех местах снять/сточить, что бы она не контачила с другими деталями. Я обтачивал плату так, что бы медь дорожки контура тоже снялась. Далее, нужно аккуратно просверлить сверлом 1.1мм (желательно поточнее) 4 центровочных отверстия под направляющие шпеньки в корпусе и 2 отверстия диаметром 4.5мм под сборочные отверстия корпуса. Далее, плату примерить в корпус, одев на нижнюю часть корпуса фигурную накладку, что бы она четко одевалась на шпеньки и не упиралась в сборочные отверстия. Плата должна спокойно проходить через фигурную накладку и садиться на свое место.
После этого можно распаять все переходные отверстия и установить все SMD-детали, кроме разъема для наушников и USB-гнезда. Под радиомодуль можно проложить полоску бумаги, что бы точно ничто не коротнуло на дорожки, проходящие под модулем. (Либо должна быть паяльная маска). Примерить плату. Возможно, кварц будет слегка упираться в нижнюю часть корпуса, там, где высота корпуса уже становится меньше, ближе к краю корпуса. Я там снял приблизительно 0.5-0.7 мм пластика дремелем. Осторожно, что бы не продолбать корпус насквозь. Толщина его порядка 1.5 мм.
Далее, паяется USB-гнездо, под него размечается место в нижней части корпуса, делается выборка (надфилем). Потом устанавливается накладка, на ней отмечается место выборки, накладка до середины толщины обтачивается. После этого корпус собирается (без винтов) и отверстие растачивается под размер USB-гнезда (я точил надфилями, сжав пальцами корпус, что бы стачивался одновременно пластик накладки и верхней крышки). В процессе обточки можно и нужно примерять плату, растачивая отверстие, пока гнездо не перестанет упираться в корпус. По результатам - должно остаться приблизительно 0.5-0.7 мм накладки с верхней стороны. С этого момента с накладкой желательно обращаться осторожно, поскольку эти 0.5 мм пластика легко сломать или порвать. Теперь накладку можно приклеить по периметру к верхней части корпуса.
Далее, на плату устанавливается гнездо для наушников, плата примеряется в нижнюю часть корпуса, круглым надфилем делается выборка в нижней части корпуса, что бы плата с гнездами устойчиво стояла в корпусе на своем месте. Верхняя крышка с накладкой одевается на корпус с платой, на накладке отмечается положение вертикальной оси гнезда. Далее, плата убирается из корпуса, корпус собирается. Отступив на 0.5 мм от середины накладки вверх по отмеченной оси разъема, сверлится отверстие. диаметр 1 - 1.5 мм (плотно держим корпус руками, сжимая верхнюю и нижнюю части в области сверловки). Далее, отверстие последовательно рассверливается свёрлами до диаметра 5 мм. Корпус при этом нужно плотно держать , что бы сверловка шла сразу и в накладке, и в верхней крышке. Сверлить нужно осторожно, особенно сверлами от 3.5 мм, что бы не повредить и не обломать накладку, поскольку ее толщина менее 5 мм. После сверления необходимо примерить плату, при необходимости откорректировать отверстие под гнездо наушников круглым надфилем.
Установка дисплея. Общая высота от нижней плоскости платы и до верхней плоскости дисплея должна быть 6.8-7.0 мм. Соответственно, с разъема дисплея снимается пластиковая накладка, дисплей вставляется в предназначенные отверстия, подбирается общая высота, дисплей припаивается. Под нижнюю часть дисплея можно для упора поставить пару проставок из пластика в районе нижних крепежных отверстий дисплея. Область платы под дисплеем можно заклеить полоской скотча, что бы не было К.З. между деталями на плате дисплея и дорожками на основной плате (это если там нет маски). что бы не было мучительно больно выпаивать дисплей, можно сначала припаять его на 4х проводках, залить прошивку в МК и включить приемник, что бы убедиться, что дисплей живой, его адрес выбран правильно и т.д.
Сборка платы на этом закончена.
Далее распечатывается файлик с передней панелью, вырезается по контуру, вкладывается в выемку верхней крышки и по разметке сверлятся (или размечаются сначала острым шилом) отверстия под толкатели кнопок. Если применен дисплей на плате 27.6*27.6мм, то под видимую область дисплея по разметке вырезается отверстие, в которое потом нужно вклеить пластиковое стеклышко. Либо вырезать из акрила прямоугольник в размер выемки, сделать на принтере шильдик, положить шильдик в выемку и закрыть акрилом, приклеив его по периметру.
Очень добротная и качественно выполненная работа. Максимально подробное изложение материала. Огромное спасибо.
Добавлено after 23 minutes 29 seconds: goldenandy, Сейчас посмотрел герберы, трансформировав в lay. Выглядит превосходно и повторяемо. Дороги 0.51-это мечта для фоторезиста.
Дописал в исходный пост замечания и последовательность сборки.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds: pin1000, да, у меня для ручных плат основные дороги - это 0,016" - 0,02" (0.4-0.5мм). Там есть пара мест, где дорожки 0.4мм. Аудиодороги и питание - 0.6 и 0.8 мм.
Кстати, по сборке. Попробую сделать выборку в крышке и приклеить дисплей к ней так, что б стекло было вровень с лицевой панелью. А к плате - шлейфом из 4 проводов. Тогда не нужен будет геморрой с подбором высоты.
Сделал плату по герберам goldenandy, ещё раз хочу отметить их высочайшее качество. Инструкция по сборке очень полезная, габариты миниатюрные и требуют повышенного внимания. Жду корпус, идет с Али, под финишную подгонку.
Выпилил в крышке пространство под дисплей по размеру стекла. Выбрал дремелем скос под шлейф. Теперь стекло дисплея практически вровень с плоскостью передней панели. Дисплей приклеен на термоклей. Повесил дисплей на проводки. В углу фигурной накладки выбрал часть пластика, что бы поместился аккумулятор. Аккумулятор был выбран типоразмера 501225 - 5 мм высотой, 12 мм шириной, 25 мм длиной. Осталось сделать нормальные толкатели кнопок и закрыть мордочку акрилом.
Чуток фотокСпойлерДисплей
Дисплей и выборка под батарейку
Приемник почти в сборе, уже с батарейкой
Пока приемник работает на прошивке Novice User-а. Медленно начинаю пилить свою.
Добавлено after 47 minutes 56 seconds: Novice user, покажите, пожалуйста (можно в личку) последовательность инициализации дисплея. Меня интересует, какой аргумент у вас после команды 0xD5
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
serg_svd, точно? У вас есть последние исходники Novice user-а ? (мерцает экран на прошивке для SSD1306. А заливаю инициализацию из даташита - не мерцает)
serg_svd, точно? У вас есть последние исходники Novice user-а ?
У меня исходников нет. Я делал инициализацию по даташиту. Причем пробовал ее как с дисплеем 128*64, так и 128*32. Все работает. А что значит мерцает? Я не сталкивался с таким. Максимум, что сталкивался - это скорость вывода, которая напрямую связана с частотой шины I2C. И если скорость медленная (100 кГц) и что-то выводится в одно и то же место, то видно как происходит смена изображения. А если обновляется весь дисплей при этом, то вообще ужасно раздражает. Если RDA5807 переварит, то лучше поднять частоту I2C до 400 кГц.
PS приложу на всякий случай инициализацию...
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
В качестве предложения: может есть толк, забить сканер I2C адресов дисплея? Запускать его однократно, например, при подаче питания. Есть дисплеи, где отсутствуют адресные перемычки и похоже мне именно такой бредет где-то...
Сейчас этот форум просматривают: Accept2, well91 и гости: 82
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения