Часы Электроника 6.15

[alan_l]

благодарю! буду смотреть.

[alan_l]

незнаю имеет ли это значение, но обратил внимние что при замере напряжения мультиметром на электролитиеских конденцаторах, их питание "инверсированное" (т.е. прикладывая к плюсой ноге плюсовой щуп и к минусовой - минсовой на экране мультиметра отображается напряение со знаком минус). но запаивал я их правельно, сверясь с фото до выпайки

[АлександрЛ]

незнаю имеет ли это значение, но обратил внимние что при замере напряжения мультиметром на электролитиеских конденцаторах, их питание "инверсированное"

Так выпаяйте конденсатор, и измерьте напряжение на выходе моста без конденсатора. И да- минус конденсатора подключён к резистору, который, видимо, у вас и греется.

А конденсатор, запаянный наоборот- может "изображать КоЗу" при неправильной полярности. Если бы не ограничение тока резистором, то он бы у вас уже "бахнул"..

но запаивал я их правельно, сверясь с фото до выпайки

А вы уверены, что они были правильно запаяны?
"родные" К50-16 выглядели вот так:

Ещё- в конденсаторах, выпущенных в СССР "полоса" на корпусе могла означать не "плюс" а "минус", подобная хохмочка была с диодами- если на импортных диодах "полоска" это катод, то, на советских- "полоска" это анод.

[alan_l]

в конденсаторах, выпущенных в СССР "полоса" на корпусе могла означать не "плюс" а "минус", подобная хохмочка была с диодами- если на импортных диодах "полоска" это катод, то, на советских- "полоска" это анод

Интересно.. вот фотки, но вроде все правельно -

диодный-мост.jpg

(48.82 КБ) 5 скачиваний

конденсаторы.jpg

(85.06 КБ) 5 скачиваний

диоды выпаял из платы управления каналами какого то советского тв).

Так выпаяйте конденсатор, и измерьте напряжение на выходе моста без конденсатора.

намерял 23.6в.

минус конденсатора подключён к резистору, который, видимо, у вас и греется.

так и есть. з.ы. - может в мост поставить черные Д223Б? (а то перепало мне +160шт )

[АлександрЛ]

Так выпаяйте конденсатор, и измерьте напряжение на выходе моста без конденсатора.

намерял 23.6в.

Значит, либо у вас конденсатор - дохлый, либо запаян "кверхужопом".. А где у вас в этих "23,6В" был полюс, и где- минус? Минус должен быть на резисторе!!! Если у вас там плюс- значит диоды моста стоят неправильно.

зы.. А вы что, по картинкам паяете? Прозвонить диод, чтобы узнать, где у него анод, а где катод- нельзя?

[alan_l]

опаньки! а на резисторе то плюс! перепаиваю мост

[alan_l]

мужики, сам честно не верю.. но ПОХОДУ ЕСТЬ подвижки!! резистор (млт2, 160ом)все еще немного греется, но уже не так (38гр, я понимаю в этой схеме он и должен греться ), а так же стали греться стабилитроны (за 3мин. 50гр и выше), немного диодный мост (тоже в пределах 40гр), а на электролитах теперь: 100мф - 34в, 220мф - 9,6в. так и должно быть? если так и должно быть\на будуйщее - скажите, какие электролиты лучше поставить? слышал, что рекомендуют увеличивать емкость.

[АлександрЛ]

резистор (млт2, 160ом)все еще немного греется, но уже не так (38гр, я понимаю в этой схеме он и должен греться ), а так же стали греться стабилитроны (за 3мин. 50гр и выше), немного диодный мост (тоже в пределах 40гр), а на электролитах теперь: 100мф - 34в, 220мф - 9,6в. так и должно быть?

Берём ещё раз схему БП часов:

Спойлер

Параллельно конденсатору С4 подключены 3 стабилитрона- на (примерно) 9, 10 и 12 вольт- получается, с учётом разброса параметров- от 31 до 35 вольт, значит- 34 вольта это вполне нормально.
Напряжение на конденсаторе С5- равно напряжению стабилизации стабилитрона Д814В, а это- 9~10,5 вольта
http://m.katod-anod.ru/rd/d814
Значит, всё в норме.

зы.. 2,3 вольта на конденсаторе С4 у вас было потму, что- напряжение на конденсаторе С4 было в обратной полярности, и оно шло через три ОТКРЫТЫХ стабилитрона (стабилитрон работает на "обратной" ветви характеристики)

Спойлер

Как работает стабилитрон (ответ от ИИ)-
Стабилитрон — это особый вид полупроводникового диода, который поддерживает постоянное напряжение на своем выходе, несмотря на скачки входного тока или напряжения. В отличие от обычных диодов, стабилитроны подключаются задом наперед (в обратном включении) и работают в режиме электрического пробоя.Принцип работыВ прямом направлении (анод подключен к плюсу, катод к минусу) стабилитрон работает как обычный диод: напряжение на нем составляет около 0,7 В. Вся магия стабилитрона раскрывается при обратном включении (плюс питания подается на катод, а минус на анод).


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D0%BD

На счёт конденсаторов- в данном случае, ёмкость конденсатора, при замене, можно спокойно увеличивать в несколько раз, но, так бывает не везде и не всегда.

зы.. (имхо) 220 мкФ "многовато будет" - напряжение питания микросхем будет повышаться плавно, что может плохо сказаться на "автоматическом сбросе"
Я думаю, что, С4 нужно поставить максимум 47(50) мкФ, а С5- тоже 47(50) мкФ...

[alan_l]

тоесть для советской электроники такие температуры норма? (стабилитроны поработав, нагрелись больше всех, в пределе 70гр, и это без индикатора и мс.остальные - комоненты неболее 40гр). еще померял приходит ли к мс питание - да, 9,6в. тут встает вопрос -нужно ли еще что то проверить перед установкой новых мс? было бы обидно новые спалить. ну и напоследок - может у кого какие советы есть?
з.ы. - посчитал, что теперь через резистор идет 29ма, и с учетом того что он на 2вт странно что он греется под 40 градусов
з.ы.. на 1 и последюю ногу индекатора (катод) чтото должно приходить? или пока нет мс и индикатора там по нулям будет?

[АлександрЛ]

з.ы. - посчитал, что теперь через резистор идет 29ма, и с учетом того что он на 2вт странно что он греется под 40 градусов

Это резистор на 1 ватт. 29 мА - много, нужно, чтобы было 5~15 мА, а для Д814Д вообще максимальный ток стабилизации- 24 мА, а у вас- 29 мА!
Можно увеличить номинал резистора в пределах 200~300 Ом, это ни на чём не скажется, кроме снижения тока.
Сами микросхемы потребляют меньше миллиампера, да и индикатор по питанию анодов потребляет в пределах 1~5 мА
По накалу- (это крайние выводы индикатора) потребление- ~100 мА, а с трансформатора туда должно приходить 4,5~5,5 вольт переменки (на мультиметре- режим AC 200 вольт, если у вашего мультиметра нет более низкого предела)

зы.. Кроме микросхем- купите 3 панельки ДИП 16 выводов, и не впаиайте микросхемы, а поставьте их в панельки.

[alan_l]

Это резистор на 1 ватт.

я поставил МЛТ-2 на всякий..

пределах 200~300 Ом

поставил 390 теперь 13ма.

с трансформатора туда должно приходить 4,5~5,5 вольт переменки

а приходит 6.4, что многоавто, перикал выходит.

купите 3 панельки ДИП 16

так и думал.

потребление- ~100 мА

потребление можно будет померть только кода все запаяю, правельно?
в остальном - плата остыла. самые горячие стабилитроны - не более 45гр, остальная "рассыпуха" в пределе35-40гр.

как что то сдвинеться - опишусь. а пока всем спасибо за помощь!

[АлександрЛ]

поставил 390 теперь 13ма.

Когда всю схему соберёте, можно будет подкорректировать.
Сейчас мощность, рассеиваемая на резисторе 390 Ом- всего 0,065 ватта.
С резистором 160 Ом и током 26 мА- было 0,1 ватта. Как бы, даже одноваттный резистор не должен греться.

а приходит 6.4, что многоавто, перикал выходит.

Что у вас придёт при подключении индикатора- никому не известно, подключите и будете проверять. У таких мелких трансформатором есь "напряжение холостого хода" и "напряжение под нагрузкой", и разница может быть и 2 вольта легко.
Вот, например, если смотреть характеристики трансформатора ТП-121-14
https://static.chipdip.ru/lib/041/DOC000041248.pdf
напряжение с обмотки 8-9-10 на холостом ходу- 5,75 вольта, а под нагрузкой- 4 вольта.
зы.. Этот трансформатор ТП-121-14 вполне подходит для замены силового трансформатора в электронных часах с ВЛИ.
Правда, купить именно его- достаточно сложно.

[alan_l]

Этот трансформатор ТП-121-14 вполне подходит для замены силового трансформатора

Вы хотите сказать, нужно менять транс? Не пугайте... . надеюсь под нагрузкой просядет, на крайняк - резистор. Насчет панелек - лучше такие

или такие

?
з.ы - первые дешевле, есть ли смыслпереплачивать что бы один раз установить?

[АлександрЛ]

Вы хотите сказать, нужно менять транс? Не пугайте.

Я не пугаю, это просто информация для тех, кому подобные часы достались без трансформатора.

Насчет панелек - лучше такие

не морочьте себе голову, такие:

вполне нормальные, тем более, что, импортные панельки сделаны под шаг выводов 2,54 мм (0,1 дюйма) а у вас микросхемы- советские, с шагом выводов 2,5 мм, на восьми ногах расхождение незаметно- 0,28 мм, поэтому в дешевую панельку микросхема втыкается нормально, а в "цанговую" может и не воткнуться. Ещё- паяные выводы в цанговую панельку тоже не лезут.

[Zapolyarny]

импортные панельки сделаны под шаг выводов 2,54 мм (0,1 дюйма) а у вас микросхемы- советские, с шагом выводов 2,5 мм.

Эх, Александр, где Вы были раньше?
Купил почти сотню цанговых, полагая, что шаг выводов одинаков... (в советское время со 155 серией посадочные места определял, накалывая на бумажку , потом в основном 133-я, затем импортная, в итоге - пробел по отечественным). 0.28 - это всё-таки много.
Спасибо за информацию. Не успел их установить, поставлю обычные.