Реле с задержкой

[FF_Group]

Может стоит обратить внимание на эти игрушки

[LINKS_234]

ждём что скажет Soir, потому как он тут заправляет ПИКами
а вообще я думаю пофигу что брать, главное чтобы цена ниже была и с доставаемостью норм, т.к. даже 628 будет с избытком для такого проекта, не говоря уже о pic18 .

[Soir]

ждём что скажет Soir, потому как он тут заправляет ПИКами
а вообще я думаю пофигу что брать, главное чтобы цена ниже была и с доставаемостью норм, т.к. даже 628 будет с избытком для такого проекта, не говоря уже о pic18 .

Скажу только, что PIC можно почти любой. Если Вам все равно - оставьте 628. Мне будет меньше работы менять прошивку.
Над прошивкой работаю по наличии свободного времени.
Вопросы к FF_Group.
1.Как должно вести себя устройство, если во время плавного включения канала A произвести короткое нажатие на кнопку "Вверх"? В первом варианте я об этом не подумал и там происходит включение А с начала. Варианты:
1.1 A продолжает включение, B - начинает включение. (Предлагаю перейти на латинские буквы в названиях каналов - A, B, C, D, E);
1.2 A завершает включение, а затем запускается плавное включение B;
1.3 Не реагирует никак;
1.4 Ваш вариант.
2. Какое нажатие считать коротким, а какое длинным?
3. Время плавного включения/выключения?

Во вложении прошивка (не final) по варианту 1.1. Пришлось уменьшить плавность регулировки до 20 ступеней, я думаю этого все равно будет достаточно. Осталось плавное выключение.

[FF_Group]

Мне будет меньше работы менять прошивку.

а мне не придется искать другой МК в другом месте (в конторе где собираюсь покупать этих почему то нет)

Предлагаю перейти на латинские буквы в названиях каналов - A, B, C, D, E;

согласен, не помню сейчас почему русские написал...

Вопросы к FF_Group.
1.Как должно вести себя устройство, если во время плавного включения канала A произвести короткое нажатие на кнопку "Вверх"?

"1.1 A продолжает включение, B - начинает включение." - отличная идея, лучше не придумать, спасибо

2. Какое нажатие считать коротким, а какое длинным?

коротким - минимально возможное, длинным - 2 секунды.

Ну и еще оговорюсь допами
для кнопки "вверх": для выключения неплохо было бы два условия прописать: т.е. 3-е нажатие или нажатие длинное.
Для кнопки "вниз": Тут все каналы должены включаться с delay=1 сек чтобы поберечь лампы (или не надо?). Выключение аналогично: последовательное нажатие (5-е) по отработке всех каналов, или длинное нажатие из любого состояния.

3. Время плавного включения/выключения?

ну попробуем секунд 5... а там, если что, - перешьем

Во вложении прошивка (не final) по варианту 1.1. Пришлось уменьшить плавность регулировки до 20 ступеней, я думаю этого все равно будет достаточно. Осталось плавное выключение.

щя гляну хоть что за язык такой "Си" На Паскале помню хорошо умел, сейчас подзабыл малость...

мда... пожалуй не гляну...

[LINKS_234]

короткое нажатие у человека обычно 0.1-0.4 с . зависит от тормознутости нервной системы

сишка ? ну можете мой исходник на другой проект глянуть в аттаче.

[FF_Group]

короткое нажатие у человека обычно 0.1-0.4 с . зависит от тормознутости нервной системы

ну вспоминая работу сигналок там обычно по умолчанию на открывание дверей было 0,4. и то этого за глаза, Вы правы. 0,4 это уже человек-тормоз должен свет включать

сишка ? ну можете мой исходник на другой проект глянуть в аттаче.

уфф совсем Паскаль не помню уже, но и то кажется что он проще А что это прога делает то хоть?

[Soir]

короткое нажатие у человека обычно 0.1-0.4 с . зависит от тормознутости нервной системы

Да, 0,1 сек нормально будет. Можно и вообще по прикосновению, но задержка дает кое-какую защиту от помех и от дребезга контактов. А длинное надо будет подобрать экспериментально, слишком длинное раздражает.

Для кнопки "вниз": Тут все каналы должены включаться с delay=1 сек чтобы поберечь лампы (или не надо?).

Тут я не понял. Подробнее. Кроме этого, все хотелки, кажется, учел. Во вложении прошивка (не final). Ее надо еще чуть подчистить (оказалась сложнее, чем предполагалось ранее). Поганяйте в Proteus. А так жду результатов от практических испытаний схемы. Если есть вопросы, замечания или пожелания - пишите.

[FF_Group]

А длинное надо будет подобрать экспериментально, слишком длинное раздражает.

ок, надо сначала собрать:)

Тут я не понял.

типа задержки включения
свет в планах вот такого типа
C и D энергосберегающие лампы
E - неон, аргон или еще какой то галоген фиолетового свечения. Вот я и больше боюсь за сохранность последнего, т.к. он самый дорогой.
ну и чтобы не моргать левым/правым светом когда нужен сразу Е-канал вот такая тема.

хм... а что если сделать включение канала Е длинным нажатием на "Вниз" из выключеного состояния?

А так жду результатов от практических испытаний схемы. Если есть вопросы, замечания или пожелания - пишите.

хех, вот щас куплю все детали, и еще намучиетесь со мной

[Soir]

хм... а что если сделать...

Давайте соберите в железе, испытайте в работе, а потом определитесь окончательно.
Для начала надо запустить, хотя бы "на коленке". Может быть мерцание или подмигивание в каналах A и B во время плавного включения или выключения. Тогда придется подправить фазоимпульсный регулятор, а так все должно работать.

[FF_Group]

хм... а что если сделать...

Давайте соберите в железе, испытайте в работе, а потом определитесь окончательно.

мы будем очень стараться

МЯУ

[LINKS_234]

ну вспоминая работу сигналок там обычно по умолчанию на открывание дверей было 0,4. и то этого за глаза, Вы правы. 0,4 это уже человек-тормоз должен свет включать

а вы попробуйте засечь время спросонья (или когда сонный) и когда пьяный вот удивитесь !

уфф совсем Паскаль не помню уже, но и то кажется что он проще А что это прога делает то хоть?

а куда там уже проще ? прога эта на ваттметр. там кроме как дёрганья ногами, дёрганья регистрами периферии и расчётов ничего нету в алгоритме только трудновато будет разобраться. а так там же даже коментарии есть чуть ли не на каждую строку можно начать с инициализации LCD (там используется 1602 стандартный). инициализация полностью по ДШ на 4-ёхбитный режим данных.

E - неон, аргон или еще какой то галоген фиолетового свечения. Вот я и больше боюсь за сохранность последнего, т.к. он самый дорогой.

неонка - это лампа с холодным катодом. т.е. та же ЛДС , только без нитей накаливания и заполненная другим газом. ну и без (с другим) люминофора(-ом). т.е. прогрев лампе не нужен, она расчитана на большой срок службы и всё это потому, что внутри колбы нету спиралей для прогрева. вместо этого стоят два достаточно массивных для таких ламп электрода и запуск происходит высоким напряжением. инвертор выдаёт наверное под 1000В при запуске. так что пока электроды полностью не выгорят - она будет светить а чтобы выгорели быстро её надо гонять на завышенной мощности.

[FF_Group]

уточню - диоды берите 1n4148. их можно даже с комповых БП наковырять или с дохлых материнок и иже с ними - там их валом. самые распространённые копеечные диоды. аналог кд522а вроде .
транзисторы берите кт , если есть - они скорей всего по цене будут меньше.

блин, что то запутался



1,3,4,7 можно все брать 1n4148?
2 - стабилитрон на 5,1 В?
5,6 что то вообще не понял, но судя по схеме стабилитрон на 8,2 В? Только зачем там еще пятак стоит? или это в расчете на любой стабилитрон пластик/стекло?

насколько критично такое точное 5,1 и 8,2? надо именно такие? или плюс-минус километр можно?

ЗЫ. А можно мост на питание (не для прогера) я сам сваяю?

[ploop]

Так, тема для меня всё интересней и увлекательней становится, особенно по части контроллеров...

ЗЫ. А можно мост на питание (не для прогера) я сам сваяю?

Не, нельзя, ты что? За это бан на вечно!

[LINKS_234]

1,3,4,7

- можно

2 - стабилитрон на 5,1 В?

-да

5,6

- стабилитрон на 8,2 В . пятак скорей всего под другой размер, т.к. там слишком маленькое растояние

насколько критично такое точное 5,1 и 8,2? надо именно такие?

- это стандартные номиналы. другие близкие можно найти, но они не совсем "близкие". советую не выдумывать и брать какие указано, потому как МК расчитан на 5В питания. 8v2 не знаю на что стоит.

ЗЫ. А можно мост на питание (не для прогера) я сам сваяю?

- диоды берите 1n4007 , т.е. они на 1000В обратного и 1А прямого. тоже очень распространённые выпрямительные.

Так, тема для меня всё интересней и увлекательней становится, особенно по части контроллеров...

ога , только вот исходников не видно а хотелось бы почитать

PS: печатку большой талант рисовал так диоды рисовать мне бы в голову не пришло

[Soir]

LINKS_234 спасибо, за помощь, это вопросы ко мне, но у меня не хватает времени. Все Вы правильно отвечаете. Небольшие коментарии.

5,6 - стабилитрон на 8,2 В . пятак скорей всего под другой размер, т.к. там слишком маленькое растояние

Все верно, только по факту у меня стоит КС175А.

ЗЫ. А можно мост на питание (не для прогера) я сам сваяю?

А для чего?

...только вот исходников не видно а хотелось бы почитать

Будут, пока черновой вариант, подчищу - выложу. Вопрос времени, которого не хватает.

PS: печатку большой талант рисовал так диоды рисовать мне бы в голову не пришло

Ну, ну, полегче. Печатка моя. FF_Group откопал, я вот здесь выкладывал: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 94#p509794 Там и фотка есть.
FF_Group только цвета изменил (у меня цвет меди зеленый), поэтому выглядит интересно. Если есть конструктивные замечания - подскажите FF_Group, чтобы не повторял мои ошибки - не обижусь. Я свою переделывать не буду, все-таки 5 лет верой и правдой.

[FF_Group]

Не, нельзя, ты что? За это бан на вечно!

блииин... тссс, не палите меня

FF_Group только цвета изменил, поэтому выглядит интересно.

я вроде только открыл... ничего не трогал...

Если есть конструктивные замечания - подскажите FF_Group, чтобы не повторял мои ошибки - не обижусь.

а есть что менять?

Все верно, только по факту у меня стоит КС175А.

если я правильно понял разница только в исполнении пластик или стекло...

А для чего?

вопрос конечно интересный Сам не знаю, просто щипотка 4007 как раз есть, с трансформатора для галогенок сам выпаял

- можно
-да
- стабилитрон на 8,2 В
советую не выдумывать и брать какие указано

усек

[Soir]

FF_Group только цвета изменил, поэтому выглядит интересно.

я вроде только открыл... ничего не трогал...

Это в настройках программы. У меня более контрастные цвета для верхнего и нижнего слоев платы и на картинке не сливаются, а у Вас по оттенкам очень близкие и позволяют кое-кому, не разобравшись, иронизировать в мой адрес

Все верно, только по факту у меня стоит КС175А.

если я правильно понял разница только в исполнении пластик или стекло...

Нет, КС175А - на напряжение 7,5 Вольт.

[LINKS_234]

Ну, ну, полегче. Печатка моя. FF_Group откопал, я вот здесь выкладывал: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 94#p509794 Там и фотка есть.
FF_Group только цвета изменил (у меня цвет меди зеленый), поэтому выглядит интересно. Если есть конструктивные замечания - подскажите FF_Group, чтобы не повторял мои ошибки - не обижусь. Я свою переделывать не буду, все-таки 5 лет верой и правдой.

замечаний нету , тем более что я её не проверял но вот диоды интересно нарисованы схемное и монтажное изображение одно на втором - это нечтно

если я правильно понял разница только в исполнении пластик или стекло...

эмммм ... О_0 что-то не помню я стабилитронов в пластике сколько их видел - все были или в стекле (импорт) или в металле (совок).

[ploop]

Да, кстати, наковырял вчера кучу диодов в стекле. Вот как отличить, диод это, или стабилитрон?
Один вариант видится - подключить обратку через резистор и, плавно увеличивая напряжение, измерять падение? А если стаб вольт на 40?

[FF_Group]

если я правильно понял разница только в исполнении пластик или стекло...

эмммм ... О_0 что-то не помню я стабилитронов в пластике сколько их видел - все были или в стекле (импорт) или в металле (совок).

а вот программер Soir-а