Автомобильный стробоскоп для выставления УОЗ

[satton]

Вставлю свое мяу по поводу темы
Автор стробоскаопа проделал приличный кусок работы, мне лично скажем он не нужен но повторил бы пожалуй с удовольствием исключительно из спортивного интереса, некоторые мысли :
-регулировка чувствительности плюс хоть и не обязательно
-если как я понял до сих пор уоз выставил кнопками (как астро например 10) - это не удобно (сам диагност и знаю о чем говорю)

как вариант можно установить на плате переменник для регулировки длительности импульса на сам диод что бы каждый под свой настроил и всё ... нет смысла крутить постоянно ...

наверное основываясь на опыте работы с разными приборами попробую описать картину как гораздо удобней ...

в идеале переменник 1 должен быть для того что бы смещать задержку, так быстрей и точней можно подстроить . Т.е. кнопка (обычно курок присутствует), когда она нажата строб в режиме показа УОЗ и переменником крутишь что бы увидеть какой сейчас он фактически (так сделано например в бластерах ) ... если нужно конкретная цифра выставил сколько надо и крути трамблер ...
Когда курок отпущен работает тахо .... вольтметр не обязаловка в стробоскопе, хотя во всех есть которые после 2000-3000 руб скорей как бонус))) ... Далее кнопка делителя на два - для ДИС (дубль игнитион сисетм или вестед спарк - с холостой искрой), при повторном нажатие кнопки режиме для трамблера т.е. 1 к 1 ... соответственно

Вот как то и всё, обычно чувствительность подстраивать там нет возможности или программно 2-4 уровня регулировки , да и надобности так как там датчик индуктивный, а не емкостной - лучше . если слишком слабый выброс например при уменьшенном зазоре или очень хороших проводах и показывает не стабильно тогда просо немного подрывается колпак ВВ (0.5 - 1 мм достаточно , тем самым растет пробивной выброс и следовательно сигнал усиливаться )
и желательно угол опережения зажигания -45...+45 градусов градусов макс диапазон ... больше 30 не надо было из практики но всё же ...
Как вариант еще прикошачить режим измерения длительности горения на свече ...

[Andriano Kvantini]

А вот вам здрасте!!! Зачем таки страсти. Если вы дружите с програмированием чипов, то можно просто сделать формирователи стробов на Микрочиповских PIC-контроллерах ил РУ-шках. Просто если надо сделать на ИФК или лампах от "мыльниц", то к ним надо ещё и повышающий преобразователь DC\DC и схемы поджига на каждый канал. Преобразователь можно исполнить на основе широко доступных микрух - МС34063(К156ен5) или UC3842. Это в том случаи если питание от борт сети авто. Если от сети переменного тока 220в., то тут за основу можно взять корректор мощности - так как наилучшая светоотдача ИФК-120 на напряжениях от 350 до 450 вольт. Корректор можно сделать на ТОР-227, его в полне хватит (Р=100w).
Если вам надо делать на лампах накаливания, то вместо биполярников лучше исползовать полевики, так как на биполярных подение напряжения достигает 2-3вольт, к тому же у ламп накаливания присутствует инерционность, и еще - чтобы галогенная автолампа 55-ти ватная на 12v моргала ярко, то на нее надо подовать напряжение 24-36 вольт, а на базу транзистора подовать короткие импульсы. Полевики использовать лучше с уровнем логического управления - IRL3705, IRL2910, IRLR2705, IRLZ44N.
Для светодиодных все еще проще - там минимум деталий и разновидности транзисторов уже не имеют значение, главное чтобы потходили по мощности, и подбор тогоограничительных резисторов на светодиоды. Если кого интересуют подробности, то сообщение на adn-kvan@rambler.ru или +380986970478. Занимаюсь проектированием и производстом данных изделей 10 лет.

[razin]

Добрый день, подскажите как можно проверить работоспособность прибора (схема на первой странице) без авто, и еще я так толком и не понял куда "совать " высоковольтный провод
В электронике не очень силен прибор собрал, а он работать не хочет.

[Bashik]

В качестве датчика используется зажим "крокодил". Провод от печатной платы к датчику - экранированный, длина около 40 см. "Крокодил" подключается к центральной жиле, с его стороны экран висит в воздухе. Зубчики крокодила (если есть) нужно немного загнуть внутрь, чтоб они при установке не прокусили изоляцию высоковольтного провода.[/quote]
теперь понятно ? я делал себе датчик на деревянной прищепке. датчик этот цепляют на высоковольтный провод идущий на свечу того цилиндра, по которому у вас выставляется зажигание.

[razin]

Я понял что крокодил касается только изоляции, сама токопроволящая жила остается не тронутой??? На фотках стробоскопа виден разъем "Тюльпан" видимо он используется вместо крокодила и, насколько я понимаю, им просто касаюся изоляции ВВ провода???

[Bashik]

да

[Ppafka]

Народ, пришел помощи спросить...
В общем то в электронике не силен, но вот стробоскоп из первого поста сделать хочется, паяльник в руках держать умею (не более).
Живу от больших городов далеко, детали купить проблема...
В общем микросхема к561ТМ-2 имеется (осталось выковырнуть) но вот с конденсаторами засада - нетути по 0,068мкФ (68нФ) точнее есть но они великоваты размером, с ними поделка в корпус от светодиодного фонаря не поместится, по сути можно ли заменить их на конденсаторы 47нФ, таких валом (думается что тогда переменный резистор стоит сменить на поболе, скажем 50кОм). И второе - на входе там почему тоже 68нФ висит (С2)? В этой величине есть какой ни будь смысл? Может его на электролит в 10мкФ сменить?
Третье - как я понимаю чем ниже сопротивление резисторов тем с большей частотой способен "реагировать" стробоскоп, значит замена R3 на резистор с меньшим сопротивлением не отразится на работе стробоскопа негативно (светодиоды на столь запредельные режимы как автор сфемы выводить не собираюсь, думаю им и по 50мА хватит). А то в таком виде если скажем на оке, волге с 406-м, ладе 2110 холостые выше 1000 то стробоскоп начнет показывать хрень (там ведь по искре на оборот КВ а он заточен под 2000об/мин с искрой через оборот)...
в общем не пинайте пожалуйста сразу по почкам, хочется сделать сие чудо поскорей...

[Bashik]

Ppafka , почитай http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
и откуда одна искра на один оборот, если сигнал берется не с центрального провода, а с бронепровода идущего на свечу того цилиндра, по которому выставляется зажигание...
P/S на электролит менять не надо а подстроечным резистором регулируется яркость светодиодов. номинал можно не менять. а вот светодиоды если будут давать слабую вспышку, то работать им будет некомфотрто и днем почти незаметно будет...у меня такая проблемма была, только в гараже с прикрытой дверью можно было " видеть метку "

[Bashik]

я поставил вот такую лампу себе http://www.realxenon.ru/modules/shop/1970.html
для стоп сигнала , по проверить еще случая не было

[vano11]

....и откуда одна искра на один оборот, если сигнал берется не с центрального провода, а с бронепровода идущего на свечу того цилиндра, по которому выставляется зажигание...

А на ОКЕ вот нет центрального провода и трамблера нет . Есть двух выводная катушка зажигания и искра одновременно в двух цилиндрах. Которых в ОКЕ всего два.

[Ppafka]

Ppafka , почитай http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
и откуда одна искра на один оборот, если сигнал берется не с центрального провода, а с бронепровода идущего на свечу того цилиндра, по которому выставляется зажигание...
P/S на электролит менять не надо а подстроечным резистором регулируется яркость светодиодов. номинал можно не менять. а вот светодиоды если будут давать слабую вспышку, то работать им будет некомфотрто и днем почти незаметно будет...у меня такая проблемма была, только в гараже с прикрытой дверью можно было " видеть метку "

Одна искра на оборот берется из катушек с холостой искрой, я как раз привел моторы с такими катушками, в волговском ЗМЗ-406 (и модификациях 405,409) две таких катушки одна на 1-4 цилиндры вторая на 2-3, там система чутка отличается - если в обычной системе катушка пробивает через одну свечу, то в такой системе катушка пробивает через две последовательно соединенные свечи, в одной как раз попадает на конец такта сжатия в другой между выпуском и впуском. Ну и сама катушка не в масле плещется которое в банке алюминиевой а сухая.
Вот как то так...
А на проводе от катушки зажигания в системе с трамблером еще более запущено - искра на пол оборота.
В этой теме у мена проблем нет...
А почему электролит на вход нельзя то?
Резистором насколько я понял задается скважность импульсов и если я уменьшу емкость конденсаторов в "одновибраторе" то дабы примерно попасть в ту же скважность импульсов надо увеличить сопротивление резисторов.
И еще хочется вместо VT2 и VT3 поставить КТ972, а R9 перевесить на эммитер VT-1 возможно заменив на 30-40кОм, дабы только светодиоды не светились...

[Ppafka]

я поставил вот такую лампу себе http://www.realxenon.ru/modules/shop/1970.html
для стоп сигнала , по проверить еще случая не было

Оно Вас не порадует, стоп будет скорее малиновый чем красный. Такую пойдет в задний ход, но оно светит слабо, только само хорошо светится, а в стопы надо искать с красными светодиодами.

[Bashik]

так я с красными и поставил. а вот не пойму я , ведь и в оке зажигание выставляют, совмещая метку коленвала и распредвала, при положении этом происходит воспламенение смеси в определенном цилиндре и в чем проблема если взять сигнал с этой свечи ?

[Ppafka]

Да проблем взять сигнал с бронепровода нет, есть проблема в самом устройстве. Попытаюсь объяснить еще раз: на двигателе под который устройство делалось 1 искра на 2 оборота, выдерживает этот стробоскоп до 2000 оборотов, то есть до 1000 импульсов в минуту. На оке искра на любой свече (точнее на обоих одновременно) 1 раз за оборот, то есть стробоскоп теряет работоспособность уже при 1000 оборотов на оке (десятке, волге) что согласитесь слишком близко к холостым оки в 900 оборотов...
Вот отсюда и проблемы.

[Ppafka]

Снова я с вопросами своими глупыми...
А из схемы можно выкинуть первый одновибратор?
Ну нахрен он нужен, пускай мигает на каждую искру независимо от оборотов, как думаете?
Я просто не силен... Микросхема будет работать в этом случае (если только один тригер использовать?)

Еще можете посмотреть на лоха:
Набираю себе детали: крокодилы прикупил, мелочевку - что из коробочек, что выковыриваю со старых плат, занимаюсь вечерами последние 2 дня, по часу где то...
Вчерашний вечер убил на реставрацию гловы китайского фонаря, китайцы с каким то цитромоном паяют, разъело дорожки на плате со временем, сегодня голову переделал - 3 ряда по 5 диодов будет, резистор 7,5Ом Получится по 130мА на диод при 14В на АКБ.
Так вот 972 транзистор без проблем а вот с 315-ми засада вчера тыкал - ничего, мож думаю ноги не достают, сегодня решил схемку для проверки собрать: светодиод через 1кОм на коллектор, минус на эммитер - не горит, базу с коллектором перемыкаю - не горит, дохлый? 5 штук дохлых? ЗАсомневался, цоколевку смотрел вчера по книге, решил через нет провериться, и мама дорогая!!!! ЗАдом наперед, оказывается в книге он жопой ко мне!!! Во я лошара то!!!! Все от недостатка опыта возможно, а возможно от того что лошара....
Ну чего в принципе ждать от агронома с паяльником

Лан, про выкинуть первый тригер у кого какие мысли?

[Ppafka]

Кстати проводок от телевизионных тюльпанов мне не понравился - нет там экранировки, тупо пучек какой то а не экран, не оплетают центральный провод они, надо искать что нить другое...
(антенну автомобильную на край пустить в расход

[Ppafka]

Хехе, сразу сколько живых 315-х нарисовалось

[Ppafka]

Работает.
"нервничает" только приближаешь крокодил к ВВ проводу.

[Сергей_Михалыч_]

Выношу на рассмотрения схему стробоскопа для выставления УОЗ.



Сюда перенес.

aen

[Сергей_Михалыч_]

Это доработанный вариант после проверки