Мелкие вопросы по аналоговой технике.

[dimas6000]

Не уверен, что пишу куда нужно, ибо плохо понятно куда отнести такой вопрос.

Есть автомобиль, bmw e60 525, найти нормальный мануал с понятной электросхемой не получилось в сожалению.
У этого автомобиля проблема с вентилятором радиатора, где-то внутреннее кз, но определить его нормально не получается, ибо для снятия платы необходимо отцепить обмотки вентилятора, но они приварены к специальным стоечкам, и к сожалению, не отпаиваются. В итоге заказали другой вентилятор, потому как у этого были так же проблемы с соосностью, но новый будет идти пару месяц, на это время хотим попробовать приколхозить какой-то вентилятор от ниссана, собственно в чём проблема:
На родной вентилятор приходит при провода, "земля", "12v" и "провод управления", при этом питание подается сразу при подключении клеммы аккумулятора, при запуске тестирования на проводе управления появляется сигнал, но я не могу сказать какой, ибо мультиметр показывает какой-то бред, а осциллографа нет =( Как я думаю, скорее всего вентилятор управляется с помощью изменения скважности ШИМ, при этом есть всего три скорости, т.е. и три различных сигнала. А вентилятор от ниссана двухпроводной и включается просто при подаче питания. Собственно вопрос, можно ли как-то относительно простыми средствами превратить этот сигнал ШИМ в 12v или 0v без других вариаций? Чтобы далее просто подключить реле через транзистор и с его помощью подавать питание на вентилятор?
Собственно из идей пришедших мне в голову только сделать плату с микроконтроллером и с его помощью управлять вентилятором. Но может быть можно сделать какую-то простую аналоговую схему? Которая, например, при скважности ШИМ более 50% будет просто замыкать реле, а при скважности менее 50% размыкать? Ну или просто определять наличие потока импульсов ШИМ.

Для определения потока импульсов ШИМ я нашел такой вариант:
"Импульсы снять через базу транзистора,(транзистор - это буфер), на коллектор прицепить светодиод и емкость, где то 10 мкф. (емкость нужна для сглаживания импульсов на коллекторе). Всё!"
Правильно я понимаю, что я могу сделать такую же схему, как тут описано, но просто вместо светодиода подключить мощный мосфет который и будет управлять реле?


Пардон, за длинный текст, и если вопрос задан в неправильном месте, подскажите пожалуйста, куда его переадресовать?

[olegue]

Нет, не осилию. Но у меня нашлась маленька коробочка с П401, 403, 416. Есть транзистор тестер которые показывается что они исправные. Попробую на них собрать.

[alexradio1103]

Ну, если есть 416-е, то пробуйте!

[olegue]

не то написал, п417 у меня. и 422 парочка

[Bear2011]

п417 у меня.

Почти те же яйца только в профиль

[mickbell]

Это сложновато для меня. Может быть генератор Пирса или Колпитца на кварце даст нужную частоту.

Сложновато? Тогда, может быть, имеет смысл действительно сделать генератор по любой известной схеме, а к нему на ебэе прикупить платку частотомера? По-моему, неплохой вариант может получиться. Чтобы перекрыть широкий диапазон, можно сделать контур сменным (оставив КПЕ общим для всех, а то и вообще отказаться от КПЕ, заменив его варикапами), оформить его в виде сменного экранированного блока и делать такие блоки по мере увеличения хотелок. Ы?

[BFG591]

Здравствуйте!
Собрал схему гитарного преампа из этой статьи (http://radiokot.ru/circuit/analog/games/10/)
И вроде даже всё работает, звук есть, звук нравится, но к этому звуку примешивается непонятный писк. Частота этого писка меняется в зависимости от положения регулятора громкости на гитаре. Самовозбуд вроде это явление это называется?

Пробовал ставить разные ОУ, разные лампы - писк не уходит. Как его можно устранить?
Ещё, что заметил - если пальцами касаться контактов переменного резистора GAIN то писк либо пропадает вообще, либо становится заметно меньше.

Фото монтажа (маленькая синяя плата - понижает напряжение питания 12 в. до 6.3 для накала)

Спойлер

Прошу вашей помощи.

[AndTer]

маленькая синяя плата - понижает напряжение питания 12 в. до 6.3 для накала

Не она ли гадит? Дроссель и конденсатор за ней поставить не уменьшит писк?

[Nikson1]

Прошу вашей помощи.

Кишкоблудием занимаемся.
Экранированные провода надо ставить мил человек.
Вы же работаете с очень чувствительным девайсом.
Коробочек из метала надо изготовить .
Корпуса резисторов на массу посадить , ну и самое главное , не забудьте поставить экранированные провода , второй раз напоминаю .
И на входе резистора громкости и на выходе до платы.

[BFG591]

Заменил тот синий преобразователь на отдельный блок питания с хорошими конденсаторами на 6 вольт - результата нет.
Провода обязательно поставлю экранированные, как только будет возможность купить. Читал, что стабильность работы ОУ зависит от глубины обратной связи. В данной схеме, как я понял, потенциометр GAIN и задаёт эту обратную связь? Если параллельно ему ещё докинуть резистор на 30-50 кОм, то писк уходит, но перегруз тогда регулируется в очень узком диапазоне.

[BFG591]

Меня сейчас озадачил следующий глупый вопрос - как правильно поставить экранированные провода. Нужен одножильный? Тогда как подключить экранирующую обмотку каждого проводка к минусу? Или же брать многожильный, в котором под оплёткой находится несколько проводков? Это для подключения лампы. Для подключения переменников и входа-выхода провода одножильные ставить несколько штук или опять таки же многожильный? Обязательно ли оплётку соединять с минусом?

[Nikson1]

Меня сейчас озадачил следующий глупый вопрос - как правильно поставить экранированные провода?

Для начала займитесь поиском вот такого экрана , а потом разведем как надо.
Это лучшее что может защитить ваш девайс от паразитных помех и наводок.
Идут как просто оплетка- чулок , есть уже с одним или двумя изолированными проводами внутри.
http://electro-portal.com/katalog/kabel ... chie/60662

[BFG591]

Такой оплётки, как на вашей ссылке достать не получилось Нет её в магазине.
Единственное, что нашёл:


Я уже не в первый раз эту схему собираю, в прошлый раз брал те же провода, такой же длины, точно та же плата... И никаких намёков на писк. Хочется уже взять да с нуля переделать, может поди ошибка куда-то закралась. И с экранированными проводами туговато как-то.

До меня никак не дойдёт, даже если смогу достать эту самую оплётку, как с её помощью все провода экранировать.
Само собой, затем вся эта макаронина из проводов встанет в аллюминевый корпус. Корпус не пришёл ещё

[slesar]

Мелкий вопрос по операционнику.

Как отсечь на выходе операционника возможное отрицательное напряжение, чтобы оно далее не попало в АЦП и не убило его?
Например при обрыве или неподключении неинвертированного входа операционник уходит в отрицательную область.


Запитал его двухполярным напряжением, чтобы не потерять значения близкие к нулю.
АЦП, стоящий за ним, будет работать в диапазоне 0-4 В.

Картинка во вложении.

[mickbell]

Последовательный резистор плюс диод Шоттки катодом на общий. Небольшой минус, который остался на диоде, АЦП не убьёт. Если хотите радикального решения - опер R2R, на минус питания подавать совсем немного, милливольт двести - чтобы только-только мог ноль выдать. Конечно, это уже кривое извращение, но иногда ведь хочется и изврата...

[Slabovik]

а) Диод параллельно R4, катодом к выходу ОУ.
б) Диод между Gnd и входом "+", катодом к "+".

И, самое главное - не должно быть ситуаций, когда входы ОУ остаются неподключенными. Ибо не с последствием нужно бороться, а с причиной.

[ДмитрийМ]

Здравствуйте, у меня вопрос касательно пушки гаусса.
1) Допустим возьму я стержень шариковой ручки и начну мотать многослойную катушку, скажем, слева направо по корпусу ручки. Намотаю первый слой и дальше буду мотать поверх первого, но уже справа налево? Но ведь тогда распространяясь сначала провода, ток будет переходя от витка к витку двигаться вправо в первом слое, а по второму слою влево (от витка к витку). Этот момент не сказывается негативно на силе поля внутри катушки?

И можно ли добиться лучших результатов, если намотав первый слой, провести перпендикулярно виткам провод в начало катушки (начало катушки слева) и мотать второй слой так же как и первый слева направо? допустим провод не самый толстый и выпирать из под второго слоя этот провод не будет сильно.


2) Видел схемы пушки гаусса, где параллельно катушки ставился диод. Т.к. пусть сначала диод включен обратно первому импульсу, то когда ток пойдет назад диод окажется включен прямо. А если учесть, что напряжение 200-450 вольт, то может диод выдержать столько при прямом включении или я не понимаю какой-то принцип здесь?

[Lexter]

...можно ли добиться лучших результатов, если намотав первый слой, провести перпендикулярно виткам провод в начало катушки...

Нет. Ток распространяется со скоростью света, и при таких размерах разница если в чём и будет, то где-то в десятом знаке после запятой.

...А если учесть, что напряжение 200-450 вольт, то может диод выдержать столько при прямом включении или я не понимаю какой-то принцип здесь?

Принцип тут - после размыкания тока через катушку не будет охренительного выброса напряжения обратной полярности. Ток просто продолжит идти через открывшийся диод, пока не затухнет до нуля.
Диод можно взять вольт на 600-800 и на прямой ток раза в два-три больше максимального тока через катушку.

[const1105]

Ток распространяется со скоростью света

Точно?

[As]

Вот что бывает в результате реформ образования... Раньше физику в школе УЧИЛИ, а теперь - ПРОХОДЯТ, причём, большинство - мимо, как скучный и неинтересный предмет... Электрическое поле, создающее ток в проводнике, точно распространяется со скоростью света!
(а вот электроны или ионы, создающие электрический ток в цепи, запросто могут перемещаться медленнее - и им ничего за это не будет! )