Проверка падения напряжения в цепи питания стартера

[trobigodnik]

А из-за чего на беговых поверхностях подшипников ямочки возникают? Их периодически наблюдаю на грузовиках или автобусах.

[AlexS4]

обычная эррозия, восновном механическая (сколы закаленной поверхности) может немножко электрохимии, если влага в смазке итп.
точно такие же повреждения абсолютно на всех подшипниках бывают, даже там где поблизости впринципе нет никаких токов.

самый простой способ понять какой % тока проходит то тому или иному маршруту (проводнику) это удалить этот проводник и повторить измерение тока, как думаешь удаление ступичных (или других) подшипников повлияет на работу стартера ?

[trobigodnik]

Мысль интересная у Вас. Кстати, по падению напряжения можно определять наверное цепь с плохим контактом, например 50% площади пина окислилось или половина провода сгнила и потребитель электроэнергии, требующий для работы определенное значение тока, вызывает нагрев в месте повреждения, что вызывает увеличение сопротивления в этот момент и соответственно напряжение, замеренное на выводах лампы накала например будет меньше, если мы вскрыли плафон из-за плохого свечения (то есть, если светит в 2 раза хуже, то возможно минимальное расчетное сечение уменьшилось в 2 раза. И замерив напряжение до или после лампы, мы можем понять, что где - то плохой контакт в этой цепи.

[AlexS4]

ну насчет количества раз - это ж пропорция по отношению к сопротивлениям, обычно провода выбирают с ничтожным сопротивлением по сравнению с нагрузкой и там заметить падение на нагрузке можно только при уменьшении сечения раз в 10 или даж 100 если соответствующее увеличение плотности тока не привело к отгаранию провода совсем.

но да, в этом и есть смысл измерений напряжений. впринципе можно мерить не падение на проводах а напряжение на источнике и на нагрузке и сравнивать, но возникнет проблема синхронизации снятых показаний и проблема точности измерений, технически прощще и точнее именно на проводах замерять падения.

[Муркиз]

[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4774056#p4774056"]А из-за чего на беговых поверхностях подшипников ямочки возникают? Их периодически наблюдаю на грузовиках или автобусах.[/uquote]


Из-за ударов . При лихой езде по кочкам и прочим лежащим....

[AlexS4]

оно и без ударов происходит, на любых достаточно нагруженных подшипниках и шарнирах. на подшипниках насосов гидроусилителей точно такое же можно увидеть хотя их по оси никто не лупит. и крупные и микроскопические сколы это нормальный процесс износа жеж, разница только в размере отвалившегося куска

[vtral]

Когда говорят "подшипник устал", это не фигура речи, это так и есть, усталостные разрушения после многократных нагружений.
Этим и отличаются условно плохие подшипники от условно хороших, при прочих равных условиях.
В наше время очень легко купить "новый" "хороший" подшипник, который шумит и болтается сразу из коробки, еще в руках. Такой лучше вернуть продавцу и купить другой подшипник, у другого продавца, в назидание первому, чтобы не наглел, продавая окультуренные б/у изношенные подшипники. А если и продавал, то честно предупреждал об этом.
Например мне приходилось покупать заведомо такие подшипники, за символическую цену, в большом количестве, т.к. предназначались они исключительно в качестве роликов для металлических выдвижных ящиков верстака в гараже. Прекрасно до сих пор работают. Тяжеленные ящики, забитые железом, без усилий катаются на этих, условно плохих, подшипниках. И будут кататься так вечно, т.к. с двух сторон имеют резиновые уплотнения и достаточную смазку.

[trobigodnik]

Вот здесь есть эта картинка https://www.lbr.ru/blog/15-boleznej-pod ... ofilaktika. Оказывается электрокоррозия - это вот эти полосочки.

По ссылке эта картинка больше и лучше видно их https://www.lbr.ru/media/4eec34c0f1c024 ... 31cdf.webp

[Муркиз]

И словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам
А бяззубые старухи их разносют по умам
Их разносют по умам

Их разносяяят
По умам !

[AlexS4]

в любом случае эта электро эррозия связана не с током который подшипник проводит (если такой вдруг даже и возникает) а с потенциалами в частичках эмульсии из масла и влаги с солями.

но похожие повреждения случаются в подшипнике и с совершенно чистым ("сухим") маслом и точно без сколь нибудь существенных токов через подшипник. просто если подшипник при прогреве узла становится перетянутым то ролики в нем могут из-за производственных дефектов на поверхностях импульсами подзастревать, оставляя такую полосатую накатку.

[Муркиз]

И электро коррозия, и абразив оставят хаотичные следы/траектории.

Здесь же имеется проявленный след хонингования при производстве подшипника, выступает наружу при выкрашивании/вымывании углерода из поверхностного слоя металла.
Может проявится при "левой", кислотной смазке.

[trobigodnik]

Стартер нагрузочной вилкой
https://cdn.vseinstrumenti.ru/instructi ... 154588.pdf
Страница 3 внизу. Во вложении скриншот этого текста.

[немой]

Стартер нагрузочной вилкой

Может всё таки специальными для этой цели приборами / переносными стендами пользоваться типа КИ-1093...

[trobigodnik]

А из-за чего на Газели с дизельным мотором Cammins стартер не крутит, но в районе стартера слышны щелчки с довольно продолжительными паузами между ними, в секунду или более? При этом эти щелчки синхронны со срабатыванием реле под капотом (не реле блокировки стартера, его пока вообще не проверял и не трогал)? Я думал до сих пор, что удерживающая обмотка когда не исправна, то щелчки на стартере частые. Напряжение на приборной панели вроде показывает 12,8.

[Муркиз]

Ну так и выясни, почему...
Выяснишь - потом и нам расскажешь.

Мы ведь только гадать можем по этому пустому описанию.

[trobigodnik]

Начальник привез новый стартер, после замены редкие щелчки, про которые написал выше, исчезли, но запуск не появился. Обратил внимание, что на табло приборной панели в салоне показывает просадку напряжения в вольт примерно. Интуитивно понял, что это не силовой плюс, а ЭБУ не получает питания. Произвел ревизию контактных соединений вокруг стартера и аккумулятора и проблема решилась. Хотя возможно нужно было смотреть цепь до замка зажигания и далее от него до стартера и реле по пути, но было много проводов подключено к аккумулятору, некогда было во всех них разбираться, куда какой идет.

а 2й - к стакану мотора (его можно закрепить толстой круглой резинкой на стакане, очистив небольшой участок от краски.
а далее - берем осциллоскопом цепляемся крокодилом к одному из этих проводков а иголкой упираясь в свинец соответствующего полюса AKБ. записываем осциллограмку.

Благодарю, возьму Ваш метод на заметку, а что такое стакан мотора, это куда стартер вставляется? А без осциллографа как определить вашими методами, товарищи, куда смотреть в первую, вторую, третью очередь (масса, управление с ключа, силовой плюс)?

[trobigodnik]

Вот какой способ есть в алгоритме.
Рис. 4. Порядок проверки аккумуляторной батареи
Выключить все потребители, соединить один конец провода с "массой", а другим коснуться вывода"-" АБ

[Croma]

Рис. 4. Порядок проверки аккумуляторной батареи

Это бесполезная хрень подойдет только идиотам.

Если понять вот эту схему
https://genrem.narod.ru/startery/vtygiv ... _rele1.png
то безмозгло разучивать проверочные ритуалы никогда не придется.

[trobigodnik]

Есть автомобили, на которых реле блокировки стартера не позволяет запустить двигатель при включенной передаче.

На ЗАЗ-968 и Камаз реле блокировки отключает цепь управления стартера после пуска двигателя. (на Камазе первых выпуском управляющий сигнал брался с тахометра, а на последующих, от одной из фаз генератора, эти приборы служат в качестве датчика частоты вращения коленвала).

https://studfile.net/preview/13804924/page:5/
Реле блокировки служит для автоматического выключения стартера после пуска двигателя и управления контрольной лампой, указывающей на нормальную работу генератора.

https://www.drive2.ru/c/1891526/
По опыту эксплуатации ВАЗ (сначала классика 21011, потом 2111) давно замечено, что очень часто подгорают и приходят в негодность контакты замка зажигания (ЗЗ) которые управляют втягивающим реле стартера. Ток через эти контакты достигает 20А. Приходится заменять всю контактную группу. Вот и решил на новой машинке устранить эту проблему сразу, не дожидаясь ее появления.
Распространенный вариант — установка дополнительного реле в силовую цепь и управление им контактами ЗЗ. Все просто, но как оказалось, это совсем не обязательно, т.к можно задействовать уже имеющееся реле блокировки стартера, сохранив полностью его прежние функции.

Кроме описанного, реле блокировки стартера ещё для чего-то используется? Возможно для защиты от угона?

Из книги автора Корниенко С.В. Ремонт японских автомобилей. М. АСТ 2000г.
Проверка блокировки стартера
В некоторых механических коробках передач и во всех автоматических стоит блокировка стартера, т.е. сигнал от замка зажигания идет на коробку и, если там выключатель замкнут (это
происходит в положении «N» или «Р»), сигнал идет на втягивающее реле стартера. Большинство автомобилей может комплектоваться как автоматической, так и механической коробкой
передач. При этом электрическая проводка у них может быть
одинаковой, т.е. сигнал от контактной группы замка зажигания
идет сначала к коробке передач, независимо от того, механическая она или автоматическая. Если коробка механическая, и в
ней нет датчика положения «N» (концевого микровыключателя), то снаружи этой коробки стоит перемычка между проводами
от стартера и от контактной группы замка зажигания. Поэтому,
если вы «удачно» проедете по кустам, эту цепь можно оборвать, и
стартер не будет включаться. Проводов на коробку-автомат идет
много, и все имеют разъем, поэтому имейте в виду, что «стартерные» провода самые толстые и оба они («туда» и «обратно»)
входят в состав жгута из 3-х или 4-х проводов.

[trobigodnik]

Croma, к сообщению, где упоминается "Рис. 4. Порядок проверки аккумуляторной батареи" добавил недостающую информацию про нагрузочную вилку для измерения ЭДС и т.д.
Если отбросить очевидные вещи в алгоритме с проверкой на искру, то там описан способ обнаружения утечки тока и про замыкание в аккумуляторе. Хотя пока не знаю, может ли при замыкании банки мультиметр показывать нормальное напряжение и этот сложный метод, если это не так, по сути не нужен для определения замыкания в аккумуляторе?

Из книги автора Корниенко С.В. Ремонт японских автомобилей. М. АСТ 2000г.
Проверка аккумулятора
Необходимо выяснить, хватает ли энергии аккумулятора для
вращения стартера с необходимой скоростью. Перед включением
стартера следует включить плафон освещения салона. Если при
повороте ключа в положение «стартер» лампочка в плафоне по­гаснет (погаснут и все светящиеся табло на щитке приборов), это
значит, емкости аккумулятора для запуска двигателя не хвата­ет. Учтите, что напряжение, питающее все системы искрообразования, в этот момент также «гаснет». Конечно, если у вас есть
ареометр и нагрузочная вилка, диагноз состояния аккумулятора
можно поставить более точно. Но на практике достаточно при
включенном плафоне освещения салона включить фары. Если
вы заметите снижение яркости плафона, то снимайте аккумулятор­ и несите его на обслуживание аккумуляторщику. Однако
известен случай, когда яркость свечения лампочек при включе­нии стартера практически не изменялась, а стартер с трудом
проворачивал двигатель. Это было связано с тем, что, хотя акку­мулятор был новый (отечественный, кстати) и хорошо заряжен.
но в одной его банке произошло короткое замыкание. В итоге
аккумулятор уверенно выдавал 10 вольт во всех режимах. По
яркости лампочек нельзя было заметить низкое напряжение пи­тания, а стартеру десяти вольт было явно мало.